avatar RSS блога Подписка

Светодиодная "126W" люстра для внедорожника: все точки над i


С самой первой моей ночной поездки я уже твердо знал, что хочу люстру. Хоть на джимнике и весьма неплохой свет, но исключительно для дороги. Для леса его категорически не хватает — нет боковой засветки, да и дальний светит совсем не так далеко как хотелось бы.
И вот, наконец, настал тот самый день.

Долгих два года зеленая была категорически против такой роскоши, как дополнительный свет — покупалось все что можно, а светодиодная палка всегда откладывалась «на потом». Оно вроде и логично: прибор не самый нужный в повседневной эксплуатации автомобиля, тем паче, что его категорически нельзя использовать на дорогах общего пользования. Если, конечно, Вы не хач-тюнер или моральный урод.

Я стал обладателем типичной китайской балки на «трехваттных светодиодах» 20inch 126W LED Combo Work Light Bar for Offord Jeep SUV 4X4 ATV Boat Lamp.

Ширина 20 дюймов или 50 см весьма скромная, но была выбрана осознанно, чтобы спрятать люстру в нишу экспедиционника, иначе это будет уже не люстра, а собиратель всех веток в лесу (видно на фото ниже).

Существует три основных вида светового потока с люстр, которые отличаются исключительно формой рефлектора или tir оптики:

ближний заливной свет (flood light) — как правило угол луча от 60°
дальний (spot light или thrower) — узкий дальний свет, углом от 10 до 20°
комбинированный (combo light) — в центре балки какое-то количество ячеек с гладким рефлектором, а по бокам, как правило, находятся или ячейки с ломаным рефлектором, широкоугольная tir оптика или в самом простом варианте пластиковая рассеивающая накладка.
Как видно на фото выше, у меня как раз последний вариант. Всего в моей люстре 42 светодиода в конфигурации 12+18+12 (ближний-дальний-ближний).

Вот так выглядят ячейки дальнего света. Рефлектор выполнен из пластмассы с зеркальным покрытием. За такую цену к литью оптики особо претензий нет, хотя и видно, что конус рефлектора не идеально гладкий. На фото можно заметить, что почти на всей площади центральных ячеек желтый отсвет — это говорит о том, что глубина, форма и диаметр рефлектора правильно подобраны для данного (размера) светодиода.



Ближний свет в похожем исполнении — единственное отличие от дальнего в «ступенчатой» форме рефлектора. Внимательный читатель наверняка уже заметил один косяк, который в более-менее приличном фонарестроении просто недопустим: светодиоды стоят не по центру рефлектора. И если для рассеянного света это не критично, то для «дальнего» может сыграть очень дурную шутку. Дело в том, что если источник света расположен не в центре и формой рефлектора это никак не компенсируется, то мы будем терять драгоценные люмены в силу того, что не весь свет со светодиода будет правильно сфокусирован. А еще луч может уплывать в сторону и давать не красивую ровную точку (спот) и засветку вокруг нее (корону), а что-то кривое и ломаное. Такие претензии, по моему мнению, можно предъявлять только к товару с ценой от 300 долларов. У нас же бюджетная «палка», хотели дешевле — получайте. Да и кто на это будет смотреть кроме людей больных фонариками?



На этом фото даже лучше видно форму. Светодиоды не горят, это свет от вспышки через рефлектор сфокусировался на светодиоды, что косвенно говорит о правильно рассчитанной форме рефлектора.



Теперь можно перейти к корпусу. Это один из типичных экструзированных алюминиевых профилей, которые применяется на большинстве люстр. Стоит отметить, что у этого варианта весьма большая площадь поверхности радиатора, бывают и хуже.





Боковина отлита тоже из алюминия и притянута к профилю на три винта под внутренний шестигранник.



Ах да, в комплекте идет набор всего необходимого крепления :)



Открутив одну боковину можно наблюдать очень красивую, как по мне, форму профиля. На этом же фото видно, что печатная плата на пару мм сдвинута влево и не упирается в отведенный для нее бортик справа. Таким образом, мы теряем небольшую площадь соприкосновения печатки с радиатором. Безусловно, это косяк проектировщика печатной платы. Уже второй, кстати, но ещё не последний. Исправить его не выйдет: если пропилить крепежные отверстия и сдвинуть печатку, то светодиод сместится в оптике.



«Стекло» тут пластиковое, толщиной около 2.7 мм. Как видно на фото выше, оно множеством винтиков прижимается к силиконовым уплотнителям и выходит весьма герметичная конструкция. Я сначала было расстроился, что стекло не стеклянное, так как будет царапаться. Но после разбора понял, что это решение правильное: только пластик можно надежно притянуть винтами, а в случае царапок заменить его не проблемно.



Вся балка разбита на три электрических части, каждую часть питает свой драйвер.



Я ожидал, что ни о каком термоинтерфейсе не может быть и речи — ожидания оправдались. Печатная плата выполнена на алюминиевой подложке, что способствует лучшему отводу тепла.



Поверхность профиля весьма неплохо обработана, не зеркальная конечно, но даже на процессорных кулерах бывает намного хуже.



Даже светит :)



На «драйвере» зачем-то спилена маркировка, хотя ничего супер эксклюзивного в этой схеме нет. Не понятно, что тут хотели скрыть. На плате виден ещё один (третий) косяк разводки — забыли нарисовать дорожку для двух контактов. В итоге, пришлось накидывать сопли припоем. И так на всех трёх микросхемах.

Светодиоды по размерам (2.5*2.5мм) и форме кристалла похожи на CREE XB-D c заявленными максимальными 3 ваттами и световым потоком 271 люмен при токе 1А. Но на токе 1А, судя по графику в даташите, падение напряжения составляет уже 3,2В.



К сожалению, пропали еще несколько хороших фото печатной платы. Выложу то, что осталось на мобильном. Тут видно небольшой для такой мощности и частоты дроссель и то, что может заинтересовать человека с паяльником — токоизмерительные шунты R3 и R4. Они то и задают ток на светодиоды. В данном случае стоит только один на 0.1 Ом и можно чуть разогнать люстру, подпаяв к нему параллельно еще что-нибудь. Да, о частоте: она совсем небольшая и люстра немного пищит, слышно буквально с полуметра. Заливка дросселей лаком совсем не помогла избавиться от писка. Это особенности дешевой схемотехники, тут никуда не деться. Несмотря на небольшой размер и низкую частоту работы, дроссель при работе почти не греется, как и шим-контроллер, который драйвер.



Теперь о замерах.

Ни для кого не секрет, как считаются «ватты» любого осветительного прибора: берем максимальнную мощность светодиода с даташита, умножаем на их количество и готово. Проверяем: 3*42=126. И никого не волнует, что драйвер и близко может не выдавать нужной мощности. Что, собственно, и видно их нашего экземпляра.

На заглушенной машине напряжение 12,59В и ток 5,09А. В итоге получаем 64 Ватта. Ровно половина заявленной мощности с небольшой погрешностью :)





Теперь на заведенной машине: 14,29В и 3,71А. Путем сложнейших математических вычислений получаем… 53 Ватта. Как?? Это же импульсный драйвер, с повышением напряжения ток должен почти линейно падать. Ожидаемый ток был 4.5А.





К слову, знакомый брал три люстры «400» «300» и «150» Ватт, у разных продавцов в разное время, на разных светодиодах, и результат всегда был более чем в два раза ниже описанного продавцом. Это как с магнитофонами в 90х. Помните, как можно было купить «3000W» мафон на четырех D батарейках?

Ладно, к восстановлению справедливости мы ещё вернемся, а пока собираем всё обратно и идём тестировать. При сборке я первым делом нанёс тонкий слой КПТ-8 на радиатор и прикрутил печатную плату. Кошка категорически не хотела покидать фон, так что вышло как вышло:



Хочу пару слов сказать о «стекле». Я сделал большую ошибку и вытащил силиконовые полосочки, чтобы смазать их. Обратно уже, как я не пытался, их вставить одному не получилось. Пришлось использовать 4 руки и 4 зажима. Фоткать банально не хватило рук.

Резинки боковинок я промазал герметиком по контуру оттиска профиля. Обязательно используйте автомобильный или силиконовый герметик не на уксусной основе (который не воняет). Иначе есть вероятность, что от паров уксуса начнет или окисляться плата, или вздуется покрытие рефлектора. Такое, к сожалению, уже было с велофарой.



После получасового прогрева балки в режиме «мордой в пол» она вышла на температуру 64.4°C при комнатных 27°C. В руки уже брать не очень комфортно, но это был худший сценарий для люстры. Мало того, что весь световой поток уходит в нагрев, так еще и никакой вентиляции. Даже при работе днём в безветренную погоду люстра едва тёплая.



К слову о мощности.

Я понизил сопротивление токозадающих резисторов до 0.05Ом и мощность внезапно стала 130 Вт :) Разумеется, греться люстра стала намного больше: в режиме «мордой в пол» она за 5 минут разогревается до температуры, при которой держать в руках её уже невозможно (>70°С). При том, что мощность на входе выросла в два с лишним раза, световой поток, скорее всего, вырос максимум на треть, так как зависимость люмен/ватт у светодиодов совсем не линейная. И максимальная эффективность была как раз где-то в районе стокового режима в 50 Ватт. При этом всём, установленная на машине балка на ощупь тёплая даже при окружающей температуре 25°C. Я думаю, от перегрева не умрёт, но если что — отремонтировать не проблема, можно подобрать какой-нибудь шим и поменять светодиоды. А больше там ломаться нечему.

Тем не менее, я крайне не рекомендую разгонять люстру людям, которые не работают с электроникой. В этом нет большого смысла, а при сборке можно накосячить с герметичностью и тогда от нагревания/остывания внутри начнёт скапливаться конденсат и все бебехи внутри будут гнить (не спрашивайте откуда я это знаю ;) ).

Теперь можно приступить к натурным испытаниям:

Все фото сделаны с одинаковыми настройками: ISO:100, выдержка 1/1.3сек, диафрагма 4.5, баланс белого 4000К.

Габариты


Ближний


Дальний


Дальний + ПТФ галоген (Koito WhitebeamIII 110Вт)


Дальний + ПТФ галоген + Люстра


Специально даже выехали в лес посреди рабочей недели: ISO:100, выдержка 6сек, диафрагма 6.3, баланс белого 5000К.

Ближний


Дальний


Дальний + ПТФ галоген (Koito WhitebeamIII 110Вт)


Дальний+ПТФ галоген + Люстра






И на закуску небольшое видео. К сожалению, моя камера не умеет в видео режиме ставить ручную эксповилку и баланс белого, поэтому ставит яркость как хочет :( Из-за этого на видео свет выглядит намного тускнее, чем по факту.



Выводы, я думаю, каждый может сделать сам, но мне люстра очень нравится. Я бы даже сказал, что мне большего пока и не нужно.


Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +11 Добавить в избранное +57 +94
   
свернуть развернуть
Комментарии (92)
RSS
отслеживать новые:
+
avatar
  • bdos
  • 25 ноября 2016, 07:48
+1
Классный джип! Обзору +
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:17
0
Спасибо, стараемся :)
+
avatar
+8
а штатные фары не низковато направлены? что-то даже дальний совсем под колёса светит…
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:19
0
Низковато, после разборки, да. Руки не дойдут исправить.
+
avatar
  • dm_rn4
  • 25 ноября 2016, 08:08
+25
Типичная китайская люстра за не дорого. Корпус крашеный и через пару сезонов начнет облезать, стекло помутнеет, но как правильно заметил автор, поменять его совсем не сложно.

В целом люстра — спорный девайс. Осознание этого приходит тогда, когда она действительно нужна. Дождь\сне\пыль и темная трасса. Люстра бесполезна. Засветка от мусора в воздухе слепит водителя так, что вообще дорогу не видно. Я отказался от люстры на своей машине и пользуюсь штатными фарами. Хочу поставить дополнительные туманки с заливным светом, но на бампер. На крышу больше ставить ничего не буду.

Посмотрев фото сразу заметил 2 ошибки.
На машине неправильно отрегулирован дальний свет. Не удивительно, что автору ничего не видно. Фары светят себе под нос.
Люстра засвечивает капот. Это серьезный косяк. Отраженный свет будет слепить водителя, особенно в плохую погоду. Люстра должна стоять так, что свет не попадал на капот.

Машина зачетная. Вижу лебедку. Машина для путешествий или гонок?
+
avatar
0
Согласен нащет засветки капота. подальше отодвинуть люстру надо.
Себе на патриота недавно поставил комбинацию балка 108вт дальнего (гладкие рефлекторы) и по бокам 54 вт «ближнего», немного под углом, чтобы боковую засветку побольше организовать.
Капот засвечен немного, но не мешает. по мощности «из коробки» естественно меньше паспортных, но не в 2 раза. что то около 75 и 45 ватт выходило. Люстры к своему стыду не разбирал и не промазывал, наудивление пока не потеют. Был и неудачный опыт покупки похожей балки, оказалась собрана на одноваттных диодах, света от нее почти не было.
+
avatar
+1
Ну если следовать букве закона, то использование такого светового прибора запрещено на дорогах общего пользования и должны закрываться крышками, на выезде в лесу, там да надо убирать засветы от капота.
+
avatar
  • Bacchus
  • 25 ноября 2016, 10:30
0
Крышки это хорошо, но может быть недостаточно. Лучше разъем поставить
+
avatar
+2
Почему бы не купить 100вт светодиоды + линзу с корпусом + сделать нормальный радиатор + сделать корпус из железа, покрасить все это и залить герметиком, разве не будет лучше?
+
avatar
  • Bacchus
  • 25 ноября 2016, 10:47
+2
И стоить это будет как пол машины :-)
+
avatar
+2
Стоит долларов 20-30
+
avatar
  • Bacchus
  • 25 ноября 2016, 11:59
+1
ссылочку можно?
Хотя бы на линзу для стоваттного диода. да и на сам диод.
+
avatar
0
ссылку с телефона забанили, пишу с компа.
Драйвер на 50 ватт от 12вольт, аналогичный нужно искать на 100 ватт, но 100 ватт тепла сложно рассеивать, я бы посоветовал несколько * ватт 20 на алюминиевую пластину или 2*50 на медную.
Радиатор с активным охлаждением, линзой и светиком Вполне рабочий вариант, 100 ватт может потянуть, у меня похожая конструкция в люстре работает несколько лет, есть в моих обзорах.
5 линз с овальным пучком овальный пучок лучше круглого, чтоб не светить в небо.
Светодиод+радиатор+драйвер 50 ватт 12в
если поискать, то в 30 с пассивным охлаждением можно уложиться
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 23:01
0
Возни много, герметичности и эффекта — мало.
+
avatar
0
в квадратном или прямоугольном ал. профиле можно собрать все что угодно с любой характеристикой и мощностью. Можно поставить разные типы линз с разным углом, можно рифленые. И это будет именно то, что нужно, а не то, что придумали китайцы на бегу.
Возни много, да. Зато, сделанное для себя работает отлично.
+
avatar
  • rechmp
  • 26 ноября 2016, 00:04
0
Проблема в герметичности системы, компактности, отводе тепла. Подгонять кучу китайщины одно под другое весьма накладно и требует хорошего фрезеровщика. Тут — огромный радиатор. Вы будете такой же корпус делать?
Только не говорите про активное охлаждение.
+
avatar
0
Вообще активное охлаждение возможно, у меня дома люстра на 30W работает лет 5 уже. В машине такое конечно невозможно.
Мне кажется, что лучше сделать с ноля, чем подгонять уже собранную но кривую люстру, мазать термопасту и силикон.
Есть некоторый опыт сборки светильников от 3 ватт до 100, все работает. Можно сделать больше корпус, можно поставить радиатор в точке крепления светодиода или светодиодов.
Кому то проще отдать 100 за люстру, кому то проще собрать под себя.
+
avatar
  • Stiva
  • 25 ноября 2016, 13:26
0
На днях прикидывал светильники на 30 Вт диодах (причём диоды посчитал покупаемые здесь, с гарантией), с активным охлаждением, вышло порядка 2 000 — 2 700 р. за светильник, без корпуса и с регулируемой линзой (регулируемой при установке, а не на ходу).

Двух 30-ваттников на дальнюю люстру должно хватить.

Потом посчитал то же самое на диодах 3 Вт, только с пассивным охлаждением, на 48 Вт в сумме — и понял, что выходит дешевле и надёжнее.
+
avatar
  • Stiva
  • 25 ноября 2016, 13:30
0
А как оцениваете вариант установки дальнобойной балки в район радиатора?
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:25
0
В бродах будет заливать, в грязи — закидывать. Если у вас, конечно на 42 колеса и радиатор не на уровне метра :)
+
avatar
  • shaman
  • 25 ноября 2016, 13:40
+1
В целом люстра — спорный девайс.
Согласен. Но если авто используется в покорении разных частей глобуса, то люстра на крыше иногда «выстреливает». В тех же ночных соревнованиях, когда номера точек в темноте надо выискивать. Или прорываться по высокой траве, где штатными фарами не особо посветишь, тем более вбок. Вот тут и «выход люстры из-за печки» :)
Только козырёк под люстру неплохо бы приделать, чтобы капот не засвечивала.
Вот на этом рыбацком фото видно, что в таких местах от штатных фар, ночью толку ноль.

Даже на задранном «УАЗике».
+
avatar
  • Bacchus
  • 25 ноября 2016, 13:49
0
тут вообще надо штурмана вперед пускать
+
avatar
  • shaman
  • 25 ноября 2016, 14:39
0
Ну так штурман и ушёл вперёд — от него тропинка. Ночью бы без люстры на крыше — только с налобником над травой подпрыгивать. Но на этом фото штурман сегодня вовсе не штурман, а рыбак, повар, механик и фотограф ))
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:23
0
Спасибо за комментарий.
Мне как раз не хватало именно заливного света по бокам, Поэтому я ее и воткнул. В планах еще два кубика совсем в стороны и один назад.
С фарами — да, проблема, после удара ушли и подкрутить все руки не доходят.
Я тоже думал, что будет проблема из-за капота, но на самом деле засветка не очень большая, и она даже может и идет в плюс — нет резкого перехода темно-свело и большого контраста, глаза меньше устают. Утопить глубже не поучится с этим багажником, нужно ставить козырек. А на бампер ставить по-моему фиговый вариант. У меня часто капот даже в грязи, свет нужно будет протирать, в бродах может и воды засосать и-за разности температур.
pp.vk.me/c636330/v636330590/38109/Oo_kfrf6BXs.jpg

В туман и снег как и весь не желтый свет использовать бессмысленно, да. Нужно делать оранжевый светофильтр.

На машине с женой и путешествуем, и соревнования катаю, и каждый день на работу.
+
avatar
  • AlxTr
  • 25 ноября 2016, 08:09
+1
Штатный свет, судя по фото, просто ужасен.
+
avatar
  • Oleg78
  • 25 ноября 2016, 08:39
0
Лампа h4 на нем вроде. Светит на троечку. Либо дальний либо ближний. По хорошему линзы биксеноновыее поставить, и никаких балок.
+
avatar
  • Bacchus
  • 25 ноября 2016, 10:19
0
Линзы балку не заменят
+
avatar
  • Oleg78
  • 25 ноября 2016, 10:22
0
При хорошем дальнем и ближнем про балку часто забывают. Тем более которая светит под нос.
+
avatar
  • Bacchus
  • 25 ноября 2016, 10:24
+1
Ночью в лесу про нее не забудешь :-)
А вообще в люстру ставят как правило и дальний и рабочий свет
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:30
+1
Особенно забудешь, когда у тебя фары ниже уровня травы, уровня жижи или брода :)
+
avatar
  • Kartus
  • 25 ноября 2016, 08:20
+27
Трагикомедия — Завязка
Долгих два года зеленая была категорически против такой роскоши,
и счастливый финал
Товар предоставлен для написания обзора магазином.
Животное не пострадало)))
+
avatar
-6
+
avatar
  • Kartus
  • 25 ноября 2016, 16:38
+1
Ваш комментарий наталкивает на мысли о зависти…
Думай о хорошем… )))
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:32
0
Все верно, гринпис одобряет обзоры по п18 :)
+
avatar
  • Veter0k
  • 25 ноября 2016, 08:46
-7
+
avatar
+6
Есть такая. Отработала сезон на опрыскивателе (трактор).
Кто собирается брать, учтите что она дальнобойная. 100+ метров.
На близкое расстояние, берите 27 ватные с али (без проблем отработали сезон на фронтальном погрузчике). Искать по фразе — «27w work light» Правда у них есть минус, они не разборные.
+
avatar
0
Напряжение и ток на светодиодах измеряли?
Общая мощность понятно, но что на светодиодах творится не ясно.
И обычно в обзоре фонарей делают фото светового потока на стене или фото луча.
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:34
0
На светодиодах нет, не измерял.
Бимшот тут бессмысленно делать, как и плотность потока измерять, потому что это комбинированный свет. В какой точке мерить?
+
avatar
0
напряжение на светодиодах покажет, долго они проживут или нет.
Если 3,0-3,3 на один, то долго, если 3,3-3,5 не так хорошо, 3,5 и выше — быстро закончатся.
Зачем плотность потока? по потребляемой мощности примерно ясна мощность.
Распределение света важно.
на бимштоте его и видно.
например

+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:59
0
Эта недорогая люстра не стоит того, чтобы трястись за ее долголетие. Проще будет потом заменить. Если бы нужна была 99% отказоустойчивость и долголетие — я бы не здирал в 2 раза ток.
У вас монодиодные бимшоты — там все более-мнее понятно. Что Вы хотите увидеть в оптической системе флуд-спот-флуд? Будет пятнышко с очень большой засветкой, она у меня дома на стену даже не помещалась :)
+
avatar
0
второй бимшот тоже на улице, дома не поместился.
первый бимшот как раз овального луча с разных сторон.
Части спот-флуд можно закрыть чем то светонепроницаемым, чтоб показать потоки отдельно.
Это добавило бы информативности обзору. Хотя он и так не плох.
+
avatar
  • noah41
  • 25 ноября 2016, 09:01
+1
У нас встречаются дебилы которые с такими включенными в городе ездят
+
avatar
  • Jekamv
  • 25 ноября 2016, 09:12
+1
Ага, вместо ДХО используют.
+
avatar
  • Kartus
  • 25 ноября 2016, 16:39
+1
У нас встречаются дебилы
Видимо продавцы полосатых палочек?)))
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:35
0
Увы, есть такие. Но их крайне мало. А вот за колхозный ночной ксенон нужно расстреливать :(
+
avatar
  • ResSet
  • 25 ноября 2016, 09:05
+3
Надо было сделать еще фото без штатного освещения, с одной люстрой. Если такие делались — прикрепите пожалуйста. Интересно посмотреть без засветки от фар на всей дистанции.
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:37
0
К сожалению пока никак — пока едет из разбрки новая кнопка под люстру я ее подключил к задней противотуманке, которая включается только при ближнем.
Но в целом по градиенту температуры цвета можно определить кто есть кто.
+
avatar
  • derial
  • 25 ноября 2016, 09:22
+1
Жалко регион не 000
+
avatar
+2
только вот на других фото номерочек реальный можно увидеть.
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:36
0
Я его и не скрываю, на той фотке номер грязный был просто, вот и затер :)
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:36
0
Денег не хватило :(
+
avatar
+1
Паровозик из Ромашково ))
+
avatar
0
Госномер машины неплох, интересно, реально повезло с номером или была нн-ная сумма рублей? А точно, присмотрелся к другим фото, там он не такой шикарный, как хотелось бы)) Ваш фотошоп или что там было обвел меня вокруг пальца).
+
avatar
0
на фотках два номера, я думаю что на одной фотке ТС подправил, а на другой проглядел =)
+
avatar
  • iDDD
  • 25 ноября 2016, 10:21
+2
Конечно это фотошоп.
Я тоже так всегда делаю, это гораздо эстетичнее замазывания цифр, заодно всегда находится парочка таких же удивленных комментаторов)
+
avatar
  • Bacchus
  • 25 ноября 2016, 10:23
+1
Непонятно только зачем на этот фотошоп и замазывание тратить силы и время
+
avatar
  • iDDD
  • 25 ноября 2016, 11:00
+2
Например я делаю это для анонимности, т.к. свап, описанный в бортжурнале, и не хочу чтобы какой-нибудь продвинутый гаец или особо сознательный гражданин заочно подвели меня под 12.5.
+
avatar
  • Bacchus
  • 25 ноября 2016, 11:07
0
Заочно не получится полюбому :-)
+
avatar
  • Alex741
  • 25 ноября 2016, 18:10
+1
Теперь появился повод подтянуть за балку. Когда оформлял внесенные изменения в конструкцию авто, гаишник объявил, что запретили ставить световые приборы на экспедиционники, а я такой красивый приехал на осмотр, в переди балка метровая, ну и рабочий свет сзади и по бокам, плюс на силовике ксенона 110 ватт ))
+
avatar
  • iDDD
  • 25 ноября 2016, 21:11
0
Балку хотя бы снять можно за вечер или вообще на месте устранить, а у меня мотор и коробка другие, подвеска и тормоза, и легализовать весь этот колхоз не получится никогда ни за какие деньги(
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:39
0
Номер был очень грязный.
А так смотрится эстетичнее и добавляет пару десятков комментариев :)
+
avatar
  • Jimny
  • 25 ноября 2016, 09:47
+3
О, джимник :) +++
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:39
0
Салют!
+
avatar
  • Qwertus
  • 25 ноября 2016, 10:03
0
и форме кристалла похожи на CREE XB-D

А х-образная структура на кристалле есть? Так-то по внешнему виду, из того, что видно, не очень похожи ни на старые, ни на обновлённые.
+
avatar
  • Jonn
  • 25 ноября 2016, 10:44
0
Запрещается устанавливать дополнительные световые приборы не предусмотренные заводом изготовителем и установленные не по ГОСТу! Рискуете нарваться на штраф!
+
avatar
  • Bacchus
  • 25 ноября 2016, 10:48
+4
При наличии рассоединенного разъема это не световой прибор, а хорошо закрепленный груз
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:40
0
Все верно :) Герморазъем на месте.
+
avatar
0
Я на паждере своей с принятием нового закона, люстру снял и сделал на разъеме. Когда надо — поставлю. Вожу в багажнике. Доходит до того, что некоторые вносят изменения в СТС насчет света на крыше. В общем, проблемы с ментами есть…
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:41
0
Выше комментатор верно ответил. Пока не подключена — груз на багажнике.
Но в целом люстра — самое мелкое, за что можно на машине придраться.
+
avatar
  • kskd
  • 25 ноября 2016, 11:01
+2
с настройкой дальнего у вас явно проблема.
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:41
0
Исправлюсь! :)
+
avatar
  • nick23
  • 25 ноября 2016, 11:07
0
Слишком широкий угол луча у люстры. Для заливки светом низколетящих аэропланов и капота.
Видимо для создания рекомендуемого для зрения мало-контрастного освещения окружающей обстановки для создания иллюзии равномерного дневного освещения.
+
avatar
  • UWU
  • 25 ноября 2016, 11:09
+1
А чо фоток нет когда светит одна люстра, а ближний-дальний свет выключен?
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:42
0
Она включается с кнопки только с ближним.
Приедет новая кнопка с разборки — подключу отдельно.
+
avatar
  • mike888
  • 25 ноября 2016, 11:41
0
Может я чего не понимаю, но глядя на фотки полный свет люстры с фарами такой же как штатные фары на лендровере. Давно смотрю на эти конструкции и никак не могу решить надо ли брать у китайцев или делать самому. Ну то что фары не отрегулированы понятно, хотя там делать нечего их отрегулировать.
+
avatar
  • u3712
  • 25 ноября 2016, 11:45
0
У меня тут глупая мысль по матчасти.
В лампе используется рефлектор, причем явно специальной формы (ступеньки на профиле). Это подразумевает его «осмысленность». С другой сторон, использованы светодиоды с _встроенной_линзой_, что означает достаточно узкую направленность.
Я, конечно, могу заблуждаться, но — в таких системах используется ИЛИ оптика на светодиоде ИЛИ рефлектор. И то и другое одновременно не применяют.
Например, ступенчатый рефлектор уже не будет работать при линзованной лампе.
Мне кажется, здесь стоят не те светодиоды, что были заложены при конструировании. Даже тип не тот.
(могу ошибаться)
+
avatar
0
Посмотрите диаграмму направленности свечения диодов с линзой, там угол около 120 градусов. Мощных диодов без первичной оптики мало, разве что COBы. Практически все фонари с рефлектором идут с светодиодами с первичной оптикой, очень малая часть дедомит светодиод — снимает линзу, чтоб поток был уже.
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:54
+1
Если дедомить полным отрывом силикона — то температура уплывает в зеленый, нужно брать теплые бины. А если обрезать — то диаграмма фиг пойми какая становится.
Лучший вариант — перепаять все на XPL или XHP. Но эта люстра не стоит таких трудозатрат.
+
avatar
  • elf2978
  • 25 ноября 2016, 12:21
-1
Мумусик или Кукусик?)
+
avatar
  • ALexus
  • 25 ноября 2016, 15:17
0
Мда, в нынешнее время сильно не поджиперишь...!
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:55
+1
Можно все, главное — не спалиться ;)
+
avatar
0
Привет городу Герою Севастополю!!!
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 22:55
0
Спасибо :)
+
avatar
0
Я рядом живу)))
+
avatar
  • rechmp
  • 25 ноября 2016, 23:21
0
Это где?
+
avatar
0
Эти драйверы в балках построены на дерьмовой hv9910 с кучей глюков… Вот целая стать есть как такая балка провода палит с подробным разбором www.drive2.ru/l/9607328/
Вобщем гораздо дешевле и надежнее в итоге брать свет отечественных производителей
+
avatar
  • rechmp
  • 27 ноября 2016, 00:07
0
У меня драйвер повышающий, если что :)
+
avatar
0
Если повышающий это лучше, нет резкого роста тока при понижении напряжения питания. Но если оно забудет закрыть ключ проблемы обеспечены
+
avatar
  • she
  • 28 ноября 2016, 03:08
0
У меня тоже джимник, и самая большая проблема грязь из под передних колес замерзающая на фарах.

Поэтому дополнительному свету на багажнике всегда плюс.
+
avatar
  • rechmp
  • 28 ноября 2016, 15:34
0
Как так? У меня фары грязные только когда окунаешься выше их уровня.