Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

DC/DC конвертер DPS3005, сборка ЛБП на его основе и ВАХ(3 раза!)


Конвертер я купил ещё летом, но до изготовления обвязки к нему руки дошли только сейчас.
Под катом — много фотографий и небольшая лабораторная работа на готовом изделии.

У каждого радиолюбителя рано или поздно наступает момент, когда питания от батареек или USB-порта становится недостаточно, и тогда он собирает себе блок питания. Сначала — нечто подобное на основе трансформатора ТВК-110:

потом блок питания отращивает себе защиту от КЗ

Но потом его владелец всё равно из него вырастает и начинает собирать что-нибудь мощнее… ещё мощнее… и ещё мощнее.
Проблемы начинаются тогда, когда оказывается, что блок питания по линейной схеме превращается в калорифер, а на сборку импульсного источника не хватает опыта/навыков/денег/приборов для его наладки.
В настоящее время широко доступны импульсные DC/DC преобразователи в модульном исполнении для монтажа на панель. Они довольно компактны:

и выпускаются на широкий диапазон выходных напряжений и токов:

Модули представляют собой управляемые Step-Down конвертеры. Большинство из них моноблочные, и только у версий с выходным током 12 и 15 ампер силовая часть отнесена от управляющей на двух гибких шлейфах.
Я остановил свой выбор на модуле, способном выдать до 30 вольт на токе до 5 ампер.
Модуль приехал в компактной коробочке из прозрачного пластика. Таможенникам что-то там не понравилось и они её вскрыли.

В коробочке — сам конвертер и цветная инструкция.

Инструкция — на китайском и английском языках. Она же является гарантийным талоном (в смысле он из неё вырезается)





Из модуля торчит 4-контактная клеммная колодка, несколько электролитических конденсаторов и небольшой ребристый радиатор.


Если аккуратно отжать язычки внешней пластиковой обоймы, то можно вытащить этажерку из трёх печатных плат.

Сверху вниз — плата ЖКИ с диагональю 1,44", плата управления и плата силовой части.
Конструкция этого бутерброда разборки с последующей сборкой не предусматривает, но существование версии с отдельной силовой частью сильно упрощает изучение.
Отпаяв двухрядную гребёнку на 8 контактов, мы увидим следующую картину:

На плате управления размещены:
— сдвоенный операционный усилитель MCP6002
— 32-битный микроконтроллер STM32F100C8 на ядре Cortex-M3
Что внутри у микроконтроллера в корпусе LQFP48
— 64 кБ Flash-памяти;
— 8 кБ ОЗУ;
— 7 таймеров;
— 3хUART;
— 2хI2C;
— 2хSPI;
— 10-канальный АЦП с разрешением 12 бит;
— 2 2-канальных ЦАП с разрешением 12 бит;
— 37 линий ввода-вывода.

— стабилизатор напряжения MD7133
— прецизионный операционный усилитель SGM8581
— интегральный стабилизатор напряжения LM1117
— ШИМ контроллер в корпусе SOIC-16 с внутрифирменной маркировкой
— кнопки, энкодер и прочее.

На плате управления удалось опознать микросхему DC/DC конвертера XL7005A с входным напряжением до 80 вольт и рабочей частотой 150 кГц. При этом максимально допустимое на входе модуля напряжение ограничено уровнем в 40 вольт — судя по всему, цепями питания платы управления.

Как работает Step-Down преобразователь напряжения?
В общем — достаточно просто.
Пока силовой ключ открыт, ток протекает через нагрузку преобразователя и включенную последовательно с ней катушку индуктивности, попутно запасая энергию в её магнитном поле.

Когда силовой ключ закрывается, гаснущее магнитное поле создаёт в катушке индуктивности ЭДС самоиндукции, поддерживающее ток через нагрузку, пока не откроется силовой ключ.

Конденсатор при этом сглащивает пульсации напряжения на нагрузке.
Так как силовой ключ почти всё время работы устройства находится либо в полностью открытом или полностью закрытом состоянии, а нагревается только в кратковременных переходных, то он не требует массивного радиатора для отвода избыточного тепла(в отличие от линейного регулятора), что подтверждается данной парой снимков с тепловизора:

Слева — изображение в видимом обычным глазом спектре, справа — карта распределения температур в устройстве.
Всё выглядит довольно просто, пока дело не дошло до практической реализации, когда нужно получить не просто как-то работающий преобразователь, а устройство с заданными параметрами. Покупка готового модуля, собранного и налаженного в заводских условиях, позволяет обойти сложности данного этапа.
На этом закончим с теорией и приступим к вивисекции;)
Модули эти в наше время не редкость, иуже существуют файлы с моделями корпуса для их установки, которые можно распечатать на 3D принтере, но, на мой взгляд, это не наш метод — корпус блока питания должен быть металлическим, чтобы служить экраном от побочных наводок.
Мне достался вот такой прибор. Некомплектный, так что толку от него всё равно не было.


Поэтому убираем из корпуса всё лишнее…




… и ставим туда пару трансформаторов от матричных принтеров формата А3. Можно было бы и один тороидальный, но его нужно отдельно покупать или заказывать, а эти у меня уже давно лежали.

Почему сразу два? Потому что один 150 ватт через себя не пропустит — судя по площади центрального керна сердечника, такие трансформаторы рассчитаны на 80-100 ватт.
Отрываем родную фальшпанель, делаем новую из листа сплава АМг. И вырезаем необходимые отверстия в панели корпуса под ней.

Первые признаки жизни устройства. Пока что они ограничиваются просто работой лампочки в выключателе подсветки, выломанном из старого электрочайника;)

Подключаем конвертер, любуемся стартовой заставкой…

и попадаем в основной экран.

В верхней строке — установленные вручную параметры напряжения и тока на выходе конвертера, ниже и крупнее шрифтом — реально измеренные выходные напряжение, ток и мощность, ещё ниже — реальное напряжение на входе модуля (оно должно быть не менее чем на 10% больше требуемого выходного), в правой колонке — режим его работы: сверху сниз — наличие или отсутствие блокировки управления, срабатывание защиты (и если да — то какой из трёх), стабилизация напряжения или тока, активность или неактивность выхода.

Нажимаем кнопку SET и попадаем в меню настроек.

Тут можно настроить нужные значения стабилизации напряжения и тока, уставки защит, яркость дисплея, номер используемой при старте ячейки памяти(всего их десять) и нужное состояние выхода при старте.
Перемещение между пунктами меню выполняется кнопками «V/up» и «A/down», выбор нужного разряда многозначной величины — коротким нажатием на ручку энкодера, изменение величины — вращением ручки, блокировка управления — длинным нажатием на ручку энкодера. Описание управления выглядит громоздким, но на деле легко и быстро запоминается.
А теперь — небольшая лабораторная работа(я же обещал ВАХ в самом начале?)
Ставим ограничение выходного тока 10 мА и активность выхода на старте, выключаем блок. При этом экран конвертера будет светиться до тех пор, пока фильтрующие конденсаторы выпрямителя (из расчёта 2000 мкФ на 1А выходного тока) не разрядятся примерно до напряжения 7В.
Подключаем к выходу блока светодиод, включаем блок(если наоборот — светодиод сгорит. Такая вот специфика импульсных источников питания) и видим работу в режиме СС (Constant Current).

Немножко поднимем ограничение выходного тока, поочередно подключим к выходу три светодиода разного цвета и будем плавно поднимать подаваемое на них напряжение, следя при этом за протекающим через них током и занося полученные значения в таблицу.

Забьём эти цифры во что-нибудь Excel-подобное и построим по ним график.

Из полученной серии графиков можно увидеть, что чем ближе спектр свечения светодиода к ультрафиолетовому участку…

… тем больше необходимое ему рабочее напряжение.
Примечание: светодиод, обозначенный на графике как синий, излучает свет, видимый глазом как белый. На самом деле кристаллы таких светодиодов излучают в синем или ультрафиолетовом участках спектрального диапазона, но часть света поглощается нанесённым на кристалл люминофором…

… и переизлучается в более длинноволновом участке спектра. Примерно так:

или вот так:

PS. У меня сейчас нет под руками осциллографа, но выходное напряжение под малой нагрузкой выглядит примерно так, а под нагрузкой побольше — вот так(источник).
PPS. Да, я в курсе, что фальшпанель выглядит не очень. Это сугубо временное решение до конца отпуска. Будет и краска, и отвердитель ДГУ для неё, и электропечь для горячей сушки деталей. Но — после отпуска.
Планирую купить +22 Добавить в избранное +37 +75
свернуть развернуть
Комментарии (128)
RSS
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2016, 00:01
+3
В корпусе помимо трансформаторов и конвертора очевидно есть что-то ещё?
+
avatar
+1
Мне вот тоже интересно.
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 10:33
+1
Два диодных моста на радиаторе.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2016, 11:14
0
И всё? А конденсаторы сглаживающие?
Без них нормально работать не будет, т.к. входных 2х470 явно недостаточно для сглаживания входных пульсаций при выходной мощности более 50 Вт
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 11:18
+1
И конденсаторы, естественно.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2016, 11:22
+2
Было бы неплохо это добавить в обзор :)
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 11:55
+2
Оно там есть:
Ставим ограничение выходного тока 10 мА и активность выхода на старте, выключаем блок. При этом экран конвертера будет светиться до тех пор, пока фильтрующие конденсаторы выпрямителя (из расчёта 2000 мкФ на 1А выходного тока) не разрядятся примерно до напряжения 7В.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2016, 13:44
0
Точно есть, но написано так, что сразу не сообразить о чём речь :)
+
avatar
  • ploop
  • 27 ноября 2016, 00:15
0
А почему бы так же не купить импульсник ватт на 150 и сделать всё компактнее и легче?
+
avatar
+3
Потому что «купить» а это валяется и хорошо бы пристроить куда-нибудь. Да и таскать его явно никто никуда не собирается.
+
avatar
  • u3712
  • 27 ноября 2016, 00:15
+4
Почему я не взял такой девайс — у лабораторного источника должно быть две ручки — voltage & current.
Еще полезной фичей является кнопка on/off выходного напряжения.
С «одним» регулятором… нет, спасибо, лучше я сам сделаю. ))
+
avatar
  • sls
  • 27 ноября 2016, 00:24
+3
ручек лучше три — voltage грубо и точно + ток
+
avatar
  • ABATAPA
  • 27 ноября 2016, 09:53
+6
Ручек достаточно двух. Для переноски двумя бойцами. :)
+
avatar
  • wwest
  • 01 декабря 2016, 12:03
0
Как советский портативный ламповый осциллограф, с 2 откидывающимися ручками по бокам.Из инструкции:«легко переносится вдвоём».
+
avatar
  • vot
  • 27 ноября 2016, 11:54
0
ручек лучше три — voltage грубо и точно + ток
тогда уж четыре. 2 на напругу и 2 на ток
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 11:57
+3
И два замка с разными ключами: на включение изделия в сеть и на включение нагрузки.
+
avatar
+3
Вы бы сперва попробовали, а потом утверждали…
Лет 8 пользовался лаб. БП с двумя ручками и так же скептически отнесся к новокупленному GOPHERT CPS-3205E, но за несколько дней я привык к его управлению, а через неделю полюбил! И вам советовал бы попробовать.
+
avatar
  • u3712
  • 27 ноября 2016, 00:42
+5
У меня три ТЕСа с многооборотниками. По роду деятельности мне приходится оперировать и напряжением и лимитом тока. Причем, и тем и другим одновременно.
Простой пример — надо проверить новое устройство.
Шаг 1 — ставится ~0 ток, небольшое напряжение. Подключается девайс. Если КЗ не последовало, next.
шаг 2 — выставить нужное напряжение, повышать лимит тока до нормального включения устройства.
За время запуска приходится несколько раз выставлять напряжение и так-же несколько раз ток. Тыкать в менюшки или жать кнопки здесь явный моветон.
Понятное дело, что можно выгнать current limit в максимум и оперировать только напряжением… вот только погорелые детальки слегка облегчат вес кошелька… ))
Мой вывод основан на том, =как= я пользуюсь источником. У кого-то могут быть другие предпочтения… но мне сие не применимо.
+
avatar
  • sls
  • 27 ноября 2016, 00:56
+3
многооборотник штука хорошая, когда нужно точно выставить напряжение, но очень унылая, когда нужно пометаться между, например, 12 и 3В
+
avatar
+2
поэтому я когда делал свой предыдущий лабораторник — поставил еще и галетник на фиксированные напряжения.
+
avatar
  • vot
  • 27 ноября 2016, 11:56
+1
поставил еще и галетник на фиксированные напряжения. у меня в линейнике галетник обмотки переключает
+
avatar
+1
обмотки должны переключаться автомагически. обмотки переключаются чтобы меньше тепла рассеивать. а фиксированные напряжения галетником — чтобы меньше ручки крутить.
+
avatar
+1
Так я вам и не навязываю ничего, выдавая за единственно верное решение, но даже то, что вы описали, легко выполнять одним энкодером)
+
avatar
  • sls
  • 27 ноября 2016, 01:01
0
в принципе, энкодер это вариант.
грубо просто крутим ручку, точно — крутим в нажатом состоянии
или нажатием меняем грубо-точно
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2016, 01:13
+2
грубо просто крутим ручку, точно — крутим в нажатом состоянии
или нажатием меняем грубо-точно
Все гораздо проще, используют что то типа прогрессивной регулировки, чем быстрее крутишь, тем больше дискрета переключения.
+
avatar
  • u3712
  • 27 ноября 2016, 01:31
+1
Именно. Поэтому и «две ручки» и «лучше я сам сделаю» — на вполне решаемой однокристалке. Только не совсем «прогрессивная». Программно делается гораздо эффективнее. Но смысл — да, регулировать надо не в вольты/оборот, а в проценты/оборот.
+
avatar
  • sls
  • 27 ноября 2016, 01:49
0
неплохо, но сложнее в реализации
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2016, 02:21
0
но сложнее в реализации
Чисто программный финт, у меня на газовой плите Горения так сделано, мегаудобно.
+
avatar
0
в данных преобразователях есть ячейки памяти. с настройками тока, напряжения, и т.д.
это как-бы намёк такой. что в данном случае фиксированными настройками может получиться даже удобнее…
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 10:34
+1
Еще полезной фичей является кнопка on/off выходного напряжения.
Так она есть. Жёлтенькая, под ручкой энкодера.
+
avatar
0
сам хочу заказать такой девайс, но смущают размеры — что-то оно совсем уж миниатюрное, а главное, цена — не может стоить такой набор деталек почти 30$ — цена негуманная.
+
avatar
  • sls
  • 27 ноября 2016, 00:21
+2
вроде бы у китайцев сейчас есть преобразователей в ассортименте
например aliexpress.com/item/Digital-DC-DC-Regulated-power-supply-module-Programmable-Step-down-Module-Constant-Voltage-Current-Input-DC/32687219158.html
подслеповатый и мелкий tft дисплей мне не нравится, лучше уж семисегментники
+
avatar
0
тоже на такой зарюсь, но у меня уже есть подобный — его на переднюю панель не прикрутишь нормально — много пустого места и разные по высоте органы индикации/управления. Такое ощущение, что таокие платы чисто на столе разложить и проводками прицепить — не рассчитаны на постоянный корпус
+
avatar
  • sls
  • 27 ноября 2016, 01:03
0
а удлинить кнопы и индикаторы там сложно?
+
avatar
  • PVG
  • 27 ноября 2016, 18:04
0
Лучше переставить на обратную сторону радиаторы (и все что на них), кондёры, клеммники и т.д., короче все, что по толщине больше индикаторов.
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 18:19
+1
Лучше купить плату, в которую индикаторы не впаяны, и присоединить их шлейфом требуемой длины.
+
avatar
  • wwest
  • 01 декабря 2016, 12:19
0
Элементарно.Покупаются индикаторы большего размера.
Общий Анод 0.56 дюймов Красный СВЕТОДИОД С Часами
aliexpress.com/item/1-pcs-Common-Anode-4bit-4-bit-Digital-Tube-0-56-inch-Red-LED-With-Clock/32596085863.html
0.56 дюйм(ов) супер ярко-желтый-зеленый 4 в одном анод 5461BG
aliexpress.com/item/0-56-inches-super-bright-yellow-green-4-in-one-digital-tube-anode-5461BG-in-stock/32621082668.html

Старые выпаиваются(выкусываются).Кнопки подпаиваются параллельно.
Транзистор и диод выносятся на больший радиатор или металлическую боковую стенку.По вкусу ставится вентилятор для обдува дросселя или меняется дроссель на более мощный.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2016, 04:30
+2
тоже на такой зарюсь
Выше обсуждали, один энкодер или два, так вот хуже это вообще без энкодера, кнопками.
Я бы пять раз подумал, а стоит ли.
+
avatar
0
сам модуль, под ним выходные клеммы, рядом с модулем(слева/справа) два выхода USB, под ним кнопка вкл/выкл. И все- передняя панель занята
+
avatar
0
он ни разу не подслеповатый, отличный, яркий, контрастный, с адекватными углами. разве что мелковат. но не так чтоб прям «ужасно мелкий», а — «мог бы быть и покрупнее»
+
avatar
  • sls
  • 27 ноября 2016, 10:31
+6
хотелки к размеру цифирок растут в соответствии с количеством прожитых лет :)
тут 2.4
+
avatar
+2
Красава
А от сюда и по подробней ;)
Что, где и как, желательно с сылками
+
avatar
  • sls
  • 27 ноября 2016, 11:40
+2
не сильно удачное поделие выходного дня многих выходных дней
со ссылками напряженка, там переделывалось все раз четыре, в основе изначально была схема на трех ОУ, типа той, что у Вас по ссылке на али, шунт 10А 75мВ еще советский, ads1115+ардуина про мини+bluetooth, дисплей 2.4 с параллельной шиной, многооборотник на напряжение и переменник с кнопкой на ток, кнопка включает и отключает выход.
+
avatar
0
Руки из правильного места выросли ;)
А почему
не сильно удачное поделие
есть наработки, ссылки на первоисточник, скетч для ардуинки?
Может обзор замутишь?
+
avatar
  • sls
  • 27 ноября 2016, 14:53
+1
первоисточник был отсюда www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
в первую же итерацию на выход стали 3шт 2sc5200 с выравнивающими резисторами в эмиттерах (там с головой хватило бы двух, с учетом релейного переключения обмоток) и операционники MC34071, затем вместо ИОН на ОУ стал какой-то из refXXX от AD (тут опять с головой хватило бы tl431), esp866 с реле для вкл-выкл, бо на морде места мало и культурно разместить еще одну кнопу не выходило и затем длинная цепь мелких подгонок номиналов, абы в показометр можно было без особого позора пихать три знака после запятой.
короче это был длинный забег по граблям, конца и края которому не видно, почему и названо не сильно удачным поделием.
окончательный вариант скетча валяется где-то на работе, но его один хрен нужно переписывать, могу скинуть какой-то из промежуточных вариантов, без компенсации падения на шунте, голубого зуба и чего-то там еще
обзор мутить не хочу, для него надо конструкцию доставать и разбирать, после разборки захочется внести изменения, коих поле непаханное, и результатом может быть откладывание в долгий ящик, а так стоит и даже местами работает :)
+
avatar
0
а скетч ваш можно? подобности в личку. спасибо.
+
avatar
0
спасибо что не выполнии обещание — терерь есть повод и немножко времени написать микрокод самому.
+
avatar
  • sls
  • 30 ноября 2016, 15:26
0
это Вы о чем?

P.S. я 30 числа отправил Вам два скетча. Вы вообще их получили?
+
avatar
  • sls
  • 30 ноября 2016, 15:58
0
на всякий случай копия на файлообменнике rgho.st/8njwPRnks
+
avatar
-1
Простите пожалуйста, забыл ящик проверить. Ждал от вас письма в личку, тут.
+
avatar
  • sls
  • 30 ноября 2016, 22:17
+1
простите великодушно
в следующий раз я обязательно догадаюсь, что на сообщение типа «можно ххх? мое мыло @» ххх нужно слать не на указанное мыло, а в личку тут. ну или там, где-нибудь.
+
avatar
0
Ну я же извинился. Могу на колени встать если мало :)
+
avatar
0
спасибо еще раз за код, но буду писать свой. вместо резисторов энкодеры и ЦАПы, вентилятор с обратной связью на термисторе. как допишу выложу в жж.
+
avatar
  • sls
  • 03 декабря 2016, 11:24
0
с тех пор появились более интересные дисплеи, на фото слева.
aliexpress.com/item/2-8-inch-TFTLCD-matching-Arduino-UNO-mega-2560-self-produced-self-marketing-private-custom/32701797931.html

+
avatar
  • sls
  • 03 декабря 2016, 15:57
0
в широкий дисплей можно напихать всякого хм… полезного, скажем так.

+
avatar
0
насчет прожитых лет — оно тоже понятно, но тут цифры действительно достаточно крупные и четкие, чтобы заморачиваться.
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 10:55
+1
не может стоить такой набор деталек почти 30$ — цена негуманная
Негуманная цена — это 3000$ за голый датчик ДУСВЧ2-30АС. А 30$ — это цена среднего цифрового мультиметра.
+
avatar
0
просто Китайские платки обычно стоят недорого. Чего стоит распаянная атмега168 с минимальной обвязкой за $1.24. или атмега2560 на плате с кучей гребенок и обвязкой за $8. А тут вроде такое несложное устройство и за $30. Насчет датчика — было бы там все так просто — китайцы бы их аналоги за $5 клепали бы :)))))
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 13:40
0
просто Китайские платки обычно стоят недорого. Чего стоит распаянная атмега168 с минимальной обвязкой за $1.24. или атмега2560 на плате с кучей гребенок и обвязкой за $8. А тут вроде такое несложное устройство и за $30.
В этом устройстве стоят три китайских платки.
+
avatar
  • wwest
  • 01 декабря 2016, 12:42
0
НЕ сложное устройство?
Кто вам это сказал?
Там только перечисление специализированных микросхем в обзоре впечатляет.Это вам не ардудина на одном процессоре.
Ну повторите за 3 доллара.На транзисторах.А тут уже за 8 можно взять(ранее 14 было) без дисплея и энкодера, на кнопках.
Я буду долго смеяться.Аналогичное устройство советской военки весит около 5 кг.
+
avatar
  • oleg235
  • 02 декабря 2016, 17:23
0
Если Вы про Б5-47, то там ещё трансформаторы есть;)
+
avatar
  • wwest
  • 05 декабря 2016, 14:28
0
DPS3005, несложное в повторении устройство.Не видел ещё ни одного повторившего это примитивное устройство и в тех же габаритах.
За 8 долларов этот БП с конопочным управлением.
Где это Б5-47 за 8долл можно взять? Мне два.
+
avatar
  • Aloha_
  • 27 ноября 2016, 00:19
0
Ну то, что ВАХ разная давно известно
le-diod.ru/rabota/xarakteristiki-svetodiodov/
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 11:23
+2
Во-первых, не всем.
Во-вторых, некоторые до сих пор считаю, что светодиоды питаются напряжением.
В-третьих, это просто весело и возможность вспомнить студенческие времена;)
+
avatar
  • Aloha_
  • 27 ноября 2016, 12:37
0
Те, кто используют светодиоды на уровне самодельных ламп, вряд ли применяют в одной связке разные светодиоды. Применение разных цветов одновременно достаточно специфично.
+
avatar
+3
А так многообещающе начинался обзор, а в конце ощущение незавершенности…
Схема включения, список других компонентов отсутствует…
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 10:38
0
Схема включения
Она элементарна. На вход конвертера подаётся постоянное напряжение 36 вольт с диодного моста, к выходу подключены винтовые зажимы. И по сути там больше ничего нет.
+
avatar
  • feodor
  • 28 ноября 2016, 12:59
0
А можно поподробнее про винтовые зажимы?
Что, где, почем?
+
avatar
  • oleg235
  • 28 ноября 2016, 13:24
0
Сняты со списанного «пульта монтажника» года так 1978.
+
avatar
+3
Так и не увидел тут ЛАБОРАТОРНОГО блока питания.
Универсальный с большим диапазоном регулировки по току и напряжению, с кучей разных рюшечек и феничек — ДА, это есть, но для лабораторного он не годится.
Если Вам необходим именно ЛАБОРАТОРНЫЙ блок питания, то возьмите за основу этот

добавьте ему показометры и пользуйтесь в удовольствие.
+
avatar
  • sls
  • 27 ноября 2016, 01:26
+3
этот в своей нише неплох, но в ряде случаев импульсник будет предпочтительнее
+
avatar
-1
Согласен, все зависит от области применения конкретного БП.
Только давайте не будем смешивать все в одну кучу.
Есть универсальные БП, а есть лабораторные. Грань между ними достаточно зыбкая.
Обозреваемый БП на лаборатоник не тянет. Сам автор обзора предоставил осциллограммы выходного напряжения
PS. У меня сейчас нет под руками осциллографа, но выходное напряжение под малой нагрузкой выглядит примерно так, а под нагрузкой побольше — вот так(источник).
. Для лабораторника такие пульсации недопустимы.
+
avatar
+2
то что у нас продается под видом лабораторных блоков питания — думаю, дает не сильно меньше пульсаций ;)
на самом деле это такой как-бы лабораторник, но для некритичных применений. глобальное отличие от «универсальных» — точная регулировка в области малых токов.
+
avatar
0
Думаю, ниже я ответил на Ваш комментарий
+
avatar
  • wwest
  • 01 декабря 2016, 12:49
0
И ни один из них не позволяет так точно выставить ток и напряжение.Да ещё они и скачут во времени, как на (китайско-«румынском», ага румынская электроника и космос) ЭПЗ.3010.1.3 с громким названием «Эталон прибор источник питания».Ни разу не эталон и не источник.
А ещё и логика переключения обмоток трансформатора глючит.На спорном участке маленькая петля гистерезиса и постоянно переключает.
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 11:00
+1
Для лабораторника такие пульсации недопустимы.
Для сравнения: Б5-47 имеет пульсации по напряжению 5 мВ.
+
avatar
  • sergk
  • 27 ноября 2016, 02:10
0
Мой 1502 служит для многих целей, я бывало даже им автомобильный аккумулятор заряжал! А что делать если автоматический зарядник просто напросто не воспринимает сильно разряженный аккумулятор как исправный, а так этим 20-30 минут довожу до нужного уровня и дальше вступает автозарядник.

Смотрел я на такой — плюс ему в том, что не импульсный. Для настройки аналоговых девайсов самое то. Но вот регулировка тока и напряжения в нем выполнена не очень. Переменники довольно быстро начинают глючить и на выходе черте что! Многооборотные и дорогие смягчают ситуацию, но все равно остается проблема с индикацией выставленных значений. И если с напряжением можно дело решить простым вольтметром, то как индицировать отсечку тока?

В общем каждый решает сам для себя что ему нужно. А вообще блоков питания в доме должно быть много ;))))
+
avatar
  • dev26
  • 27 ноября 2016, 02:59
+1
У него светодиод есть, для индикации срабатывания ограничения по току.
+
avatar
0
Я, для примера, в качестве лабораторника предложил готовый кит (это для тех кому лень заморачиваться с поиском схемы, изготовлением печатной платы, подбором деталей...).
Если хочется собрать хороший лабораторный БП, то лучше рассмотреть варианты «Простой И Доступный Бп 0...50В» на радиокоте или паяльнике, брать вариант v16.2 или v17.
Или этот «Лабораторный блок питания»
+
avatar
  • DenOFF
  • 27 ноября 2016, 11:58
+7
Вот из двух таких блоков получился средненький лабораторный блок.

Заменил диодные мосты, поменял кренку на 12 вольт. ( 12 вольт на питание вентилятора обдува, просто нет у меня на 24 вольта). Ну и его кишки.

Как то так. В целом всё хорошо, но у него предел 4 ампера.
+
avatar
0
классно получилось
+
avatar
+4
вольтамперметры срочно менять на нормальные. у этих погрешности — жуть жуткая, и на малых токах показывает погоду на марсе. обзор нормального вольтамперметра у меня был. а эти — для зарядных устройств автомобильных оставить…
+
avatar
  • DenOFF
  • 27 ноября 2016, 14:08
0
Согласен, погрешность есть, после небольшой регулировки они стали показывать почти точно, для моих целей, этому блоку особо сильная точность не нужна. На более мощных блоках я делаю на Atmega8 + 16х2 Lcd.
+
avatar
+1
у этих вольтамперметров как ни крути — то чность говно. я пробовал, я знаю. и для лабораторного БП — точность таки нужна. вот для зарядного — пофигу. если акум 55АЧ.
+
avatar
  • sls
  • 27 ноября 2016, 14:22
0
а что, часто нужно больше 4A, и именно от линейного стаба? :)
+
avatar
  • DenOFF
  • 27 ноября 2016, 15:39
0
Не часто, но бывает и нужно. Но Вы правы, для линейного норм. На помощь приходит импульсный.
+
avatar
0
почему вы выбрали именно такой конвертер, ведь на 600 рублей дороже есть DPS5015, только там уже 15 А ток максимальный?
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 10:41
0
Потому что на тот момент у меня не было трансформатора на 750 ватт, а к тем, что были, подключать DPS5015 смысла нет. Трансформатор от матричного принтера может выдать ток примерно в 3А.
+
avatar
  • skif31
  • 27 ноября 2016, 05:00
+1
а ему нужно 15, но дороже?
+
avatar
  • DenOFF
  • 27 ноября 2016, 08:46
+1
Но потом его владелец всё равно из него вырастает и начинает собирать что-нибудь мощнее… ещё мощнее… и ещё мощнее.
Вот и я подумал, подумал и решил попробовать заказать такого монстра.

Блок очень даже не плох, но есть один минус не влияющий на работу самого блока питания, на передней панельке, рядом с дисплеем, установили два конденсатора, по высоте которые в два раза выше самого дисплея и если эту панельку встраивать в корпус, эти конденсаторы нужно убирать с платы, иначе ни как.
+
avatar
  • woddy
  • 27 ноября 2016, 09:03
0
нужны пруфы, а лучше ключевые слова
+
avatar
  • sswa
  • 27 ноября 2016, 09:19
+2
Можно обойтись малой кровью и перепаять их на обратную сторону. Либо дисплей повесить на шлейф.
А ссылочкой не поделитесь?
+
avatar
  • DenOFF
  • 27 ноября 2016, 09:21
0
aliexpress.com/item/New-DIY-Excellent-ZXY6020S-NC-DC-DC-Power-Supply-Module-Programmable-60V-20A-1200W-Constant-Voltage/32685603966.html
Пожалуйста, правда дороговат зараза. Но он меня очаровал своими 1200 W.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2016, 11:03
+4
Жаль в гербесте закончились, были по 61.5 бакса :(
А платка классная. :)
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2016, 10:59
+2
установили два конденсатора, по высоте которые в два раза выше самого дисплея и если эту панельку встраивать в корпус, эти конденсаторы нужно убирать с платы, иначе ни как.
А зачем ставить на переднюю панель всю плату, там же плата индикатора отдельно, а для кнопок и энкодера есть разъемы.
+
avatar
  • limoncn
  • 27 ноября 2016, 10:28
0
исправте пожалуста
"«дифференциальный стабилизатор напряжения MD7133»"
я в природе таких микрух не встречал…

и еще на плате есть DP50V5A, не знаете что за зверь?
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 10:47
0
и еще на плате есть DP50V5A, не знаете что за зверь?
ШИМ-контроллер со своей маркировкой. Это плата от конвертера на 50В/5А, у которого силовая часть вынесена на шлейфах и который за счёт этого можно нормально разобрать и собрать.
+
avatar
  • Setjet
  • 27 ноября 2016, 12:59
0
Друзья, а как считаете вот такой БП стоит прикупить? Импонирует что уже готовое изделие, не дорого и без особых изысков, но всё что нужно вроде бы имеется.
Этот вариант конечно нравится куда больше, но ценник не радует абсолютно (хотя у нас тут он ещё в два раза выше).
+
avatar
+1
Что один, что другой импульсные БП
Я бы купил линейник KORAD KA3005D, но стоимость доставки…
+
avatar
  • Setjet
  • 27 ноября 2016, 13:21
+1
Вот статейка Импульсный блок питания или линейный: какой выбрать?
Интересно было бы услышать истории владельцев импульсников про случаи, когда они реально пожалели что у них не линейник…
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2016, 13:25
+1
Хотите качественно? Собирайте гибрид.

А статья очень похожа на заказную. Если точнее, то —
У нас есть много импульсных БП, которые не хотят покупать, надо продавать их, но люди не верят что импульсные БП хорошие.

На самом деле да, там все относительно правильно расписано, но очень однобоко.
+
avatar
  • Setjet
  • 27 ноября 2016, 13:34
+1
Или копить деньги (точнее уговаривать жабу), что объективно говоря для меня лично гораздо проще Вашего предложения.
Мне кажется по второй моей ссылке просто не может быть некачественно, другое дело что я понимаю, что для меня это уже будет перебор.
Про однобокость статьи я тоже подумал, но ведь действительно в реальной жизни линейных БП практически уже и не встретишь, за исключением всякого аудиофильского хайэнда.
+
avatar
0
корад 3005 — промежуточный вариант по деньгам, и очень неплох по характеристикам.
+
avatar
0
Прочел статейку, скрытая, НО навязчивая реклама импульсных БП
+
avatar
  • wwest
  • 01 декабря 2016, 13:16
0
Вот вам история из эпохи ПК Синклер с хранением программ на кассетах.
Собирал тогда Синклеры сам, как и БП.
БП были аналоговые трансформаторные.Программы писались и считывались с кассетного магнитофона по 5-7 мин на игру и пол часа-45 мин кассета копировалась с Синклера.
Если, если в это время по сети пролетала помеха то вся работа на смарку.А помеха прилетала каждые 5 минут.Это и промышленные заводы рядом (90 годы начало, ещё не всё разрушено) и магазинные кондиционеры-холодильники-витрины с дикими пусковыми токами в 50А и выше и домашний древний холодильник Днепр с пусковым током до 15А.
Приходилось выключать все холодильники и электропотребителей дома.
Что я только не делал с БП.И военные экранированные трансформаторы с экраном между обмотками(но земли то в доме нет) с 2х кратным запасом мощности и конденсаторы от Одиссея на 100 000мкф+ керамика и выходной фильтрующий дроссель килограмм на 5 с жуткой индуктивностью.Строил монструозные RLC выходные фильтры-ничего не помогало, игольчатая помеха и ПРОСАДКИ напряжения проникали в виде помехи до самой магнитной головки из ПК в аналоговый магнитофон по общему проводу в сигнальном кабеле.Плюс сбои в озу, а тогда на каждую паялось по 2 керамических конденсатора 1мкф и 0,1.
В результате у меня БП на столе занимал больше места чем сам Синклер с клавой.
Кончились все мучения разом, когда купил на радиорынке свежеспёртый импульсный БП от ПК Поиск(Пошук) размером с 2 пачки сигарет на +5 и +12в.
Помеха из сети перестала пролазить, напряжения стали стабильные и на будущее хватило запитать 2 флоппи дисковода 5" с контроллером.

Потом имел мучения с европейскими и английскими спутниковыми ресиверами с трансформаторным питанием расчитанным на 230-240в стандарт.У меня в сети стандарт 200в ±10% скорее минус.То есть зимой обычно 180в +\-10%, бывает и 160в уже почти 50 лет.
Естественно что без стабилизатора еуропейская техника НЕ работает ниже 205в.Аналогично и ТВ Пансоник англицкой сборки имел в дежурке трансформатор для экономии.Тогда ИБП в дежурном режиме потребляли в среднем 7-10-12вт а транс 1-2вт.

Так что ИБП считаю за счастье.Нахнах древние технологии мамонтов.В ПК спецом подбирал качественные ИБП, были перенапряжения как то летом ночью(мониторил) до 270-285в и скачками выше-все ИБП выдержали.

На работе есть и аналоговые и импульсные БП, чаще пользуюсь импульсными-они точнее и стабильнее.
+
avatar
  • oleg235
  • 02 декабря 2016, 17:26
0
Что я только не делал с БП.И военные экранированные трансформаторы с экраном между обмотками(но земли то в доме нет) с 2х кратным запасом мощности и конденсаторы от Одиссея на 100 000мкф+ керамика и выходной фильтрующий дроссель килограмм на 5 с жуткой индуктивностью.Строил монструозные RLC выходные фильтры-ничего не помогало, игольчатая помеха и ПРОСАДКИ напряжения проникали в виде помехи до самой магнитной головки из ПК в аналоговый магнитофон по общему проводу в сигнальном кабеле.Плюс сбои в озу, а тогда на каждую паялось по 2 керамических конденсатора 1мкф и 0,1.
В результате у меня БП на столе занимал больше места чем сам Синклер с клавой.
А надо было просто поставить аккумуляторную батарею для полной независимости от сети.
Благо в начале 90-х достать NiCd банки было можно.
+
avatar
  • wwest
  • 05 декабря 2016, 13:35
0
Только стоили банки на 7-12А/ч очень дорого.Особенно в конце 80 начале 90.Даже свинцовые, не говоря про кадмий никелевые.
А всего то надо было не дорогой и доступный ИБП от Поиска.:)))
+
avatar
0
ИМХО по характеристикам первый вариант не сильно лучше обозреваемого будет.
вот корады советуют — да, вроде как оченно хороши. но доставка увы. поэтому надо смотреть на месте.
+
avatar
+1
Посмотрел цены в Украине на KORAD KA3005D. Дешевле купить по местному (~2500грн. = ~92$), чем переплачивать за доставку ещё практически одну стоимость самого блока питания :-(

PS Когда же на муське внедрят смайлики, иногда очень не хватает.
+
avatar
  • Setjet
  • 27 ноября 2016, 14:30
0
В Россию минимум это 89$ уже с доставкой.
А модельку да — народ в основном хвалит и если есть денежки, то для большинства юзеров думаю будет оптимальным вариантом.
+
avatar
  • Setjet
  • 27 ноября 2016, 14:18
0
первый вариант не сильно лучше обозреваемого будет.
Возможно даже что и хуже, и уж точно дороже (если всё остальное собрать из того, что уже имеется под рукой).
Однако это уже законченное решение «из коробки». Я конечно в молодости собирал разные поделки — из приборов апофеозом помню ГКЧ был, который весьма помог настроить АЧХ самодельной же магнитолы, выжав из её динамиков максимально «сочный» звук. И на мой взгляд самое сложное в самоделках — это красивое, практичное и вообще «профессиональное» внешнее оформление. Не у всех это получается, не у всех на это есть время — в готовом БП это уже есть.
+
avatar
0
данные модули хороши тем, что практически ничерта не нужно делать. дырки в корпусе прорезать разве что. а «первичный» блок питания — это или слегка разогнанный «народный» на 24В, либо какие-то торы с выпрямителями — купленные на месте.
+
avatar
  • Romans
  • 27 ноября 2016, 15:16
0
Подключаем к выходу блока светодиод, включаем блок(если наоборот — светодиод сгорит. Такая вот специфика импульсных источников питания)
Соответственно возник вопрос — это относится ко всему устройству (импульсный БП + DC-DC преобразователь), или только к импульсному БП? Т.е. если я возьму мощный транс с диодным мостом и кондерами вместо импульсного БП (понимаю что масса и габариты) не будет такого эффекта? Или я чтото упустил? Спасибо.
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 15:36
+1
Смысл в том, что DC-DC преобразователь, как правило, не успевает мгновенно перейти из режима CV в режим СС. Соответственно, на всемя перехода к светодиоду остаётся приложено полное выходное напряжение преобразователя, что с учётом крутой ВАХ светодиода вызывает его перегрузку и тонкие проволочки, которые подходят к кристаллу, успевают выгореть.
Может, где-то и есть преобразователи с временем перехода 10 нс или около того, но от изделия за неполные 30$ этого ждать не стоит.
Т.е. если я возьму мощный транс с диодным мостом и кондерами вместо импульсного БП (понимаю что масса и габариты) не будет такого эффекта?
Вообще-то в этом блоке так и сделано.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2016, 15:50
+1
Смысл в том, что DC-DC преобразователь, как правило, не успевает мгновенно перейти из режима CV в режим СС.

Смысл в том, что у DC-DC на выходе обязательно должен быть конденсатор приличной емкости, и как бы не была быстра ОС, ничего Вы с этой емкостью не сделаете.
В линейном стабилизаторе такую емкость можно существенно уменьшить (на 2-3 порядка), соответственно уменьшить бросок тока на выходе.
Одно дело когда Вы на светодиод разряжаете конденсатор 3000мкФ, а другое — 4.7мкФ.

но от изделия за неполные 30$ этого ждать не стоит.
Цена здесь непричем, это принципиальное ограничение.
Вы даже блок схемы в обзоре приводили, но с такой простой вещью не разобрались :)
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 16:01
0
Смысл в том, что у DC-DC на выходе обязательно должен быть конденсатор приличной емкости, и как бы не была быстра ОС, ничего Вы с этой емкостью не сделаете.
Почему не сделаю? DC-DC можно сделать с рабочей частотой 5-10 МГц. Зачем — другой вопрос.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2016, 16:02
0
Почему не сделаю? DC-DC можно сделать с рабочей частотой 5-10 МГц.
Делайте :)

Вот только емкость придется ставить может конечно не 1000, но около 100 даже в таком варианте ставить надо.
+
avatar
  • oleg235
  • 27 ноября 2016, 16:10
0
емкость придется ставить может конечно не 1000, но около 100 даже в таком варианте ставить надо
Ну вот видите — Вы уже торгуетесь;)
Дальше возможны варианты — или ещё поднимать частоту преобразования, или ставить линейный каскад, на котором будет падать не полное выходное напряжение AC/DC, а 1-2В, но и то и другое в тридцатку не втиснется.
+
avatar
  • kirich
  • 27 ноября 2016, 16:16
0
Ну вот видите — Вы уже торгуетесь;)
Я не торгуюсь, я просто констатировал факт, DC-DC без емкого конденсатора на выходе сделать не получится, линейник — легко.

Но вопрос в другом, проблема выгорания светодиода не в скорости ОС, а в наличии конденсатора на выходе.

ли ставить линейный каскад, на котором будет падать не полное выходное напряжение AC/DC, а 1-2В
Это уже гибридный БП.
+
avatar
  • Z2K
  • 27 ноября 2016, 17:27
0
Почему нельзя поставить отсекающий транзистор после конденсатора? Тогда ограничение скорости срабатывания защиты по току только ОС и емкостно-скоростные характеристики конкретного типа транзистора.
+
avatar
  • tklim
  • 01 декабря 2016, 01:32
+1
+ннадцать долларов за транзистор и за то чтоб дописать софт под это дело. (если софт можно украсть, то можно и парой долларов обойтись)
+
avatar
  • Z2K
  • 27 ноября 2016, 17:24
0
Конденсаторы на частоту пульсаций 5-10Мгц совсем другого типа нужны и электролиты и танталовые эл. уже не работают. А у нужных типов удельная емкость совсем другая.
+
avatar
  • kovax
  • 28 ноября 2016, 08:34
0
много лишних букв и картинок — неасилил… блок такой уже выкладывали, а теория стабилизаторов, ШИМ и ВАХ диодов абсолютна тут не нужна…
+
avatar
  • oleg235
  • 28 ноября 2016, 10:38
0
неасилил…
Учебник русского языка — тоже.
+
avatar
  • kirich
  • 28 ноября 2016, 10:51
+1
Вот Вы сейчас так, рразз и отписались за всех пользователей сайта. Я правильно Вас понял?
+
avatar
  • tklim
  • 01 декабря 2016, 02:16
0
Позанудствую и поддержу, слишком много лирики, надерганных кусков теории, как для реферата или диплома
Отпаяв двухрядную гребёнку на 8 контактов, мы увидим следующую картину:
Отпаяв где? Ссылка на китайские картинки с обсуждением всего модельного ряда? Даже то что видно на вашем фото вокруг экрана уже отличается от тех фото. Более того одна модель через полгода может сильно отличаться от своего собрата.

Картинки тепловизора? Это тоже из википедии? О чем они вообще и зачем они тут?
Слева — изображение в видимом обычным глазом спектре, справа — карта распределения температур в устройстве.
Всё выглядит довольно просто, пока дело не дошло до практической реализации, когда нужно получить не просто как-то работающий преобразователь, а устройство с заданными параметрами. Покупка готового модуля, собранного и налаженного в заводских условиях, позволяет обойти сложности данного этапа.
Для диссертации сойдет, пожалуй.

Подключаем к выходу блока светодиод, включаем блок(если наоборот — светодиод сгорит. Такая вот специфика импульсных источников питания)
Это ж какая такая «специфика»?

И на закуску, «практический тест» — измерение ВАХ светодиода. (уже не первый обзор со словом «ВАХ»...) — шикарно. Даже в обзоре, на который вы ссылаетесь явно указано, что на низких токах он прилично врет, ну и это нормально для такого класса устройств.

Что внутри у микроконтроллера в корпусе LQFP48

— 7 таймеров;

— 3хUART;
Это несомненно важно.
+
avatar
  • oleg235
  • 02 декабря 2016, 17:35
0
Отпаяв где?
Вы много 8 контактных отверстий в 2 ряда видите на этой картинке?
Это тоже из википедии?
Нет, это с форума китайских радиолюбителей. Из темы, посвящённой ЛБП на аналогичном DC-DC.
О чем они вообще
О тепловом режиме конвертера (обведён зелёной рамочкой в верхней части кадра).
зачем они тут?
Чтобы не было вопросов «а как оно греется при работе?» Вот термограмма, вот шкала температур на термограмме — смотрите.
Это ж какая такая «специфика»?
Конденсатор большой емкости на выходе.
Это несомненно важно.
Ато. Вдруг кто-то будет писать свою прошивку для МК?
+
avatar
  • tklim
  • 05 декабря 2016, 13:46
0
Вы много 8 контактных отверстий в 2 ряда видите на этой картинке?
Как минимум два (см. правый верхний угол). Но, опять же, это — не ваша картинка. Как и писал уже — ваша плата отличается и не известно что там под экраном.
Нет, это с форума китайских радиолюбителей. Из темы, посвящённой ЛБП на аналогичном DC-DC.

О тепловом режиме конвертера (обведён зелёной рамочкой в верхней части кадра).
Что значит «аналогичном» ?? На фото вообще другое устройство в совершенно ином формфакторе. Как их можно сравнивать?

Чтобы не было вопросов «а как оно греется при работе?» Вот термограмма, вот шкала температур на термограмме — смотрите.
Еще раз, что греется?/И какое отношение это имеет к БП из обзора?
Конденсатор большой емкости на выходе.
Вот взял сейчас свой БП (там 2х1000мф на выходе), выставил 2В и 20мА. Нашел пару советских светодиодов, подключил каждый по 10 раз «на горячую» — не сгорели… Бракованные, наверное.
Поставил 5В х 20мА — сгорел. Линейный линейному — рознь. В большинстве случаев — сгорит и там.

Ато. Вдруг кто-то будет писать свою прошивку для МК?
Вы серьезно? Я допускаю, что кому-то захочется переписать прошивку. Самого иногда такие мысли посещают. Но если это случится, то эта статья — последнее место где бы я стал искать информацию о контроллере.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.