Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта


Так как я довольно часто делал обзоры аккумуляторов, а также упоминал о переделке аккумуляторного инструмента, то в личке меня часто спрашивают о тех или иных нюансах переделок.
Спрашивают разные люди и вопросы часто примерно одинаковы, потому я решил сделать небольшой обзор и одновременно ответить на некоторые общие вопросы, связанные с выбором комплектующих и переделкой батарей.


Возможно кому нибудь обзор покажется неполным, так как переделке подверглась только сама батарея, но не волнуйтесь, я планирую сделать вторую часть обзора, где попробую ответить на вопросы по переделке зарядного устройства. А заодно хотелось бы узнать, как считает общественность, что лучше — универсальная плата совмещенная с БП, плата сама по себе, платы DC-DC или другие варианты.

Шуруповерты, да и просто любой другой аккумуляторный инструмент, производится уже довольно много лет. Потому на руках у пользователей накопилась довольно большая масса как старых батарей, так и лежащего иногда мертвым грузом инструмента.
Путей решения данной проблемы несколько:
1. Просто ремонт батареи, т.е. замена старых элементов на новые.
2. Переделка с аккумуляторного питания на сетевое, вплоть до установки БП в аккумуляторный отсек.
3. Замена Никель-кадмиевых и Никель-Металл гидридных на Литиевые.

В качестве небольшого отступления, иногда смысла переделывать/ремонтировать просто нет. Например если у вас совсем дешевый шуруповерт, купленный на мегараспродаже за 5 баксов, то вас может несколько удивить, что стоимость переделки выйдет как несколько таких шуруповертов (я утрирую). Потому надо сначала для себя прикинуть плюсы/минусы от переделки и ее целесооразность, иногда проще купить второй инструмент.

Первый вариант наверняка многие уже проходили, как впрочем и я. Он дает результат, хотя в случае фирменного инструмента часто хуже, чем был изначально. По цене выходит немного дешевле, по трудоемкости проще и значительно.

Второй вариант также имеет право на жизнь, особенно если работа происходит дома и неохота тратиться на замену аккумуляторов.

Третий вариант самый трудоемкий, но позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики инструмента. Это и увеличение емкости аккумулятора и отсутствие «эффекта памяти», а иногда и увеличение мощности.
Но кроме трудоемкости появляется побочный эффект, литиевые аккумуляторы немного хуже работают на морозе. Хотя при условии, что многие фирмы без проблем производят такой инструмент, то я считаю, что иногда проблема преувеличена, хотя и справедлива.

Батареи имеют разную конструкцию, хотя в общем они имеют много общего, потому я буду рассказывать, а заодно и показывать на примере одного из представителей такой категории, шуруповерта Bosch PSR 12 VE-2. Этот шуруповерт моего товарища, он же и выступил «спонсором» обзора, предоставив для переделки сам шуруповерт, аккумуляторы, плату защиты и расходники.
Шуруповерт довольно неплохой, имеется блокировка шпинделя, две скорости, потому переделывать имеет смысл.


Так получилось, что аккумуляторных блоков было даже три, но переделывать будем один, еще один оставлю для другого обзора :)


Кстати, аккумуляторы разные, но оба на 12 Вольт, емкость 1.2Ач, соответственно 14.4 Втч.


Разбираются аккумуляторные блоки по разному, но чаще всего корпус скручен при помощи нескольких саморезов. Хотя мне попадались варианты как на защелках, так и склеенные.


В любом случае внутри вы увидите примерно такую картину. В данном случае сборка из 10 никель-кадмиевых аккумуляторов, причем обычно применяются аккумуляторы одного типоразмера, но вот их укладка может иногда отличаться. На фото один из распространенных вариантов, 9 штук внизу и один в вертикальной части.


Первым делом предстоит выбор аккумуляторов для замены.

В электроинструменте применяются аккумуляторы, рассчитанные на большой разрядный ток.
Я не так давно делал обзор разных аккумуляторов, в конце которого привел табличку, которая может помочь в этом вопросе, но если не уверены, то просто найдите документацию по аккумуляторам, которые планируете купить. Благо у фирменных аккумуляторов обычно с этим проблем нет.


Например я рекомендую такие типы:
Для мощного электроинструмента — Samsung INR18650-25R, US18650VTC4, Liitokala INR26650-50A
Для инструмента средней мощности — LGDBHG21865, LGDBHE41865, Samsung INR18650-30Q

Следует помнить, что часто заявленная емкость аккумулятора обратно пропорциональна максимально отдаваемому току. Т.е. чем на больший ток рассчитан аккумулятор, тем у него меньше емкость. Пример конечно довольно условный, но очень близок к реальности. Например очень емкие аккумуляторы Panasonic NCR18650B для электроинструмента не подходят, так как их максимальный ток всего 6.8 Ампера, шуруповерт же потребляет 15-40 Ампер.


А теперь что нельзя применять:
Аккумуляторы показанные на фото ниже, а также всякие Ультрафайр, Мегафайр, а также любые 18650 с заявленной емкостью 100500мАч.
Кроме того я категорически не рекомендую применять старые аккумуляторы от батарей ноутбуков. Во первых, они не рассчитаны на такой ток, во вторых, они скорее всего будут иметь большой разброс характеристик. Причем не только по емкости, а и по внутреннему сопротивлению. Лучше примените их где нибудь в другом месте, например в ПоверБанке для заряда вашего смартфона.


Альтернативный вариант, модельные батареи, например для катеров, квадракоптеров, машин и т.п.
Применять вполне можно, но я бы предпочел привычные 18650 или 26650 и виду наличия прочного корпуса, а также более реальной замены в будущем. 18650 и 26650 купить легко, а модельные могут убрать из продажи, заменив их батареями другого формфактора.


Но кроме всего прочего следует помнить, что нельзя применять аккумуляторы разной емкости. А вообще желательно использовать аккумуляторы из одной партии купив сразу необходимое количество (в идеале +1 про запас, если все таки попадутся разные). Т.е. если у вас на полке год лежит 2 аккумулятора, а потом вы покупаете к ним пару новых и соединяете последовательно, то это лишний шанс получить проблемы и балансировка здесь уже может не помочь, не говоря о аккумуляторах с изначально разной емкостью.

Для переделки батареи данного шуруповерта были выбраны аккумуляторы LGDBHG21865.
Шуруповерт не очень мощный, потому я думаю что проблем быть не должно. Аккумуляторы рассчитаны на длительный разрядный ток в 20 Ампер, при выборе аккумуляторов следует найти в документации на аккумулятор соответствующую строку и посмотреть какой ток там указан.


Литиевые аккумуляторы имеют заметно большую емкость при меньших габаритах, чем кадмиевые. На фото слева сборка 10.8В 3Ач (32Втч), справа родная, 12В 1.2Ач (14.4Втч).

При выборе количества требуемых аккумуляторов для замены следует руководствоваться тем, что условно один литиевый (LiIon, LiPol) заменяет 3 штуки обычных. В 12 Вольт батарее стоит 10 штук, потому обычно их меняют на 3 штуки литиевых. Можно поставить 4 штуки, но инструмент будет работать с перегрузкой и возможны ситуации, когда может пострадать.
Если у вас 18 Вольт батарея, то там скорее всего стоит 15 обычных, которые меняются на 5 литиевых, но такой инструмент встречается реже.
Или говоря простым языком,
2-3 NiCd = 1 литиевый,
5-6-7 NiCd = 2 литиевых,
8-9-10 NiCd = 3 литиевых,
11-12-13 NiCd = 4 литиевых
и т.д.


Перед сборкой необходимо проверить емкость аккумуляторов, потому как даже в одной партии аккумуляторы могут иметь разброс, причем чем «безроднее» производитель, тем больше будет разброс.
Например табличка из одного моего обзора, где я тестировал, а попутно отбирал комплекты аккумуляторов для переделки радиостанций.


После этого следует полностью зарядить все аккумуляторы чтобы уравнять их заряд.


Соединение аккумуляторов.
Для соединения аккумуляторов применяют несколько решений:
1. Кассеты
2. Пайка
3. Точечная сварка.

1. Кассета, очень просто и доступно, но категорически не рекомендуется для больших токов, так как имеет высокое сопротивление контакта.
2. Пайка. Вполне имеет право на жизнь, я сам так делаю иногда, но данный способ имеет нюансы.
Как минимум паять надо уметь. Причем уметь паять правильно, а главное — быстро.
Кроме того надо иметь соответствующий паяльник.
Пайка происходит следующим образом: Зачищаем место контакта, покрываем это место флюсом (я использую F3), берем залуженный провод (лучше не очень большого сечения, 0.75мм.кв достаточно), набираем на жало паяльника много припоя, прикасаемся к проводу и вместе с ним прижимаем к контакту аккумулятора. Либо прикладываем провод к месту пайки и паяльником с большой каплей припоя прикасаемся к месте между проводом и аккумулятором.
Но как я писал выше, способ имеет нюансы, необходим мощный паяльник с массивным жалом. Аккумулятор имеет большую теплоемкость и при легком жале он банально его остудит до такой температуры, что припой «примерзает», иногда вместе с жалом (зависит от паяльника). В итоге вы будете долго пытаться прогреть место контакта и в итоге перегреете аккумулятор.
Потому берут старый паяльник с большим медным жалом, желательно хорошо прогретый, тогда прогреваться будет только место пайки и после тепло просто распределится и общая температура будет не очень высокой.
Проблемы касаются минусового вывода аккумулятора, с пайкой плюсового обычно сложностей нет, он легче, но тоже сильно перегревать не советую.

В любом случае, если у вас нет опыта пайки, то крайне не рекомендую этот способ.

3. Самый правильный способ — точечная сварка, мгновенно, без перегрева. Но сварочный станок должен быть правильно настроен чтобы не сделать сквозную дыру в дне аккумулятора, потому лучше обратиться к профессионалам. За небольшую денежку на рынке вам сварят вашу батарею.
Альтернативный вариант, в некоторых онлайн магазинах предлагается услуга (вернее варианты лотов, с лепестками и без) по привариванию контактных лепестков, это не очень дорого, но гораздо безопаснее пайки.

Данную сборку «сварил» тот же товарищ, который и дал мне шуруповерт для обзора.
На фото видно, что между лепестком и корпусом аккумулятора проложен тряпичный изолятор. Это важно, так как без него вы можете перегреть лепесток и он проплавит изоляцию аккумулятора, последствия думаю понятны.


Внимательные читатели наверняка заметили непонятные пластмассовые проставки между аккумуляторами.
Данное решение относится к классу — как делать правильно.
Инструмент в работе подвержен вибрации и возможна ситуация повреждения изоляции между банками (я такого не встречал, но теоретически). Установка проставок исключает данную ситуацию. Можно не ставить, но так более правильно. Вот только где их купить, не подскажу, но можно поискать на рыках в батарейных киосках.


Затем необходимо вывести провода для подключения к плате защиты и клеммной колодке.
Для силовых проводов я использую провод сечением не менее 1.5мм.кв, а для менее нагруженных цепей 0.5мм.кв.
Конечно вы спросите, зачем провод 0.5мм.кв если там тока нет и можно применить гораздо более тонкий провод. Провод большего сечения имеет толще изоляцию и обеспечивает большую механическую прочность, т.е. его сложнее повредить. Вы конечно можете использовать любой провод, я лишь показал вариант, который считаю более правильным.
В идеале провода сначала залудить с обеих сторон, а свободные концы изолировать, но такое возможно при второй переделке одного и того же аккумулятора, когда длина проводов уже известна. Для первой я обычно беру провода с запасом.


Если присмотреться, то на верхнем фото заметны отверстия в крайних клеммах аккумулятора, это также делается для повышения надежности соединения. Незалуженный провод вставляется в отверстие и запаивается, в таком варианте меньше риск получить плохой контакт.
В общем паяем провода, заодно желательно дополнительно изолировать клеммы при помощи термоусадки.


В итоге у нас получится такая сборка. От плюсового контакта отходит два провода, это обусловлено особенностью подключения платы защиты.


Последний шаг в подготовке сборки скорее желателен, чем обязателен. Так как сборка «живая», то необходимо зафиксировать элементы друг относительно друга. Для этого я использую термоусадочную трубку, хотя в данном случае корректнее — трубу. Она довольно тонкая, но весьма прочная, ее цель именно сжать всю конструкцию.


Надеваем термоусадку и при помощи фена усаживаем ее. Привычный вариант с зажигалкой скорее всего не пройдет, так как желательно делать это равномерно.
В тоге у нас вполне заводская, на вид, сборка аккумуляторов.


Примеряем собранную сборку в корпусе. Вообще конечно обычно это делают сначала, этот момент я как то упустил, но думаю что это вполне логично :)


Монтаж.

Дальше следует этап установки сборки в батарейный отсек. Тривиальная на первый взгляд операция кроет в себе небольшие подводные камни.
Для начала вымываем пыль и грязь из отсека. Я сделал ошибку и протер только нижнюю часть, остальное потом вычищал щеткой и ваткой. Потому проще помыть с мылом и просушить.

Дальше приклеивание сборки. В исходном варианте аккумуляторы просто были зажаты половинками корпуса, но в нашем случае такое редко возможно, потому сборки чаще всего приклеивают.
Здесь как и раньше, есть несколько вариантов, рассмотрим их.
1. Двухсторонний скотч
2. Термоклей
3. Силиконовый герметик
4. Прибить насквозь 150 гвоздями, а с обратной стороны загнуть. :)

Так как последний вариант больше подходит для любителей экстрима, то распишу более «приземленные».
1. Очень просто и удобно, но так как место контакта маленькое, то держит не очень хорошо, а кроме того надо использовать хороший скотч.

2. Вариант хороший, сам иногда пользуюсь (кстати, применяю черный термоклей). Но в данном случае не советовал бы. Дело в том, что термоклей имеет свойство «плыть» при нагреве. Для этого достаточно забыть шуруповерт летом на улице и получить в итоге болтающуюся внутри батарею. Я не скажу что такое будет обязательно, но такое свойство клей имеет, факт. Кроме того, термоклей не очень хорошо липнет к массивным элементам и при нагрузке может просто отвалиться.

3. На мой взгляд самый удобный вариант. Герметик не боится нагрева, не течет со временем и имеет хорошую адгезию к большинству материалов. Кроме того он довольно эластичен и при этом практически не теряет эластичность со временем.

Я использовал санитарный герметик Церезит. На фото может показаться что он еле намазан, это не так, герметика довольно много. Кстати, следует учитывать, что большинство герметиков не клеит к предыдущему слою герметика.
Кроме того можно применить похожий монтажный клей в таких же тубах, например «Момент», но силикон мне кажется более подходящим.

В общем наносим герметик, вставляем нашу сборку, прижимаем и оставляем сохнуть.


Плата защиты.

Вот мы и дошли до собственно предмета данного обзора, платы защиты. Заказаны они были еще весной, но посылка потерялась, их потом выслали заново, в итоге они таки пришли.
Почему были заказаны именно эти платы я уже не вспомню, но они смирно лежали и ждали своего часа, дождались :)


Данная плата рассчитана на подключение трех аккумуляторов и имеет заявленный рабочий ток 20 Ампер.
Только сейчас я обратил внимание, что плата имеет довольно высокий порог срабатывания защиты по превышению напряжения, 4.325 Вольта. Возможно я неправ, но считаю что лучше 4.25-4.27.
Также указано, что ток 20 Ампер это максимальный длительный, ток срабатывания при перегрузке составляет 52 Ампера.

Табличка очень похожа на таблички от других плат, потому я выделю отдельные важные пункты.
1. Ток балансировки, так как данная плата этого не умеет, то здесь прочерк
2. Максимальный длительный ток, для большинства применения надо 20-25 Ампер. На менее мощном инструменте достаточно и 15-20, более мощный потребует 25-35 и более.
3. Максимальное напряжение на элементе, при котором плата отключает батарею. Зависит от типа примененных аккумуляторов.
4. Минимальное напряжение на элементе при котором плата отключит нагрузку. 2.5 Вольта это довольно мало, лучше выбирать этот параметр таким же, как заявлено в даташите на аккумулятор.
5. Ток, при котором срабатывает защита от перегрузки. Не надо стремится к запредельным величинам. Хотя этот ток напрямую связан с максимальным рабочим, потому обычно здесь проблем нет. Даже если сработала защита, то чаще всего достаточно просто отпустить кнопку шуруповерта и потом нажать опять.
6. Данный пункт отвечает за автоматический сброс срабатывания защиты.
7. Сопротивление ключевых транзисторов, чем меньше, тем лучше.


Внешне к плате претензий нет, качество сборки вполне аккуратное.


Снизу ничего нет, это и к лучшему, не будет проблем с приклеиванием платы :)


О платах защиты я расскажу немного подробнее.
Для начала отвечу на вопрос — а можно без платы защиты? Нет.
Плата защиты как минимум обеспечивает отключение при перегрузке, это вредно как для аккумуляторов, так и для инструмента.
Кроме того плата защищает от перезаряда и переразряда. По сути можно сказать, что переразряд можно почувствовать по падению мощности, но это относится не ко всем инструментам, а кроме того можно попасть в ситуацию, когда один элемент сильно «устал» и напряжение на нем падает очень резко. В таком варианте легко получить переполюсовку, т.е. аккумулятор не просто уйдет в «ноль», а через него будет проходить ток в обратной полярности. Такой эффект получается только при последовательном соединении элементов и он нем почему то часто забывают.
Литиевые аккумуляторы довольно опасны и плата защиты для них обязательна!

Платы в основном делятся на два типа (хотя на самом деле их больше), с возможностью балансировки и без.

Объясню, что такое балансировка и зачем она вообще нужна.
Сначала вариант «пассивной» балансировки.
Такой вариант применяется на подавляющем большинстве плат как самый простой в реализации.
По мере достижения аккумулятором порогового напряжения он начинает нагружаться на резистор, который берет на себя часть зарядного тока. Пока этот аккумулятор «борется», другие успевают зарядиться до своего максимума.
Дальше несколько картинок с этой статьи.

1. Один из аккумуляторов либо заряжен больше других, либо имеет немного меньшую емкость.
2. В случае простого заряда на нем будет напряжение выше, чем на остальных
3. Балансир отбирает на себя часть тока заряда, не давая напряжению подняться вше максимального.
4. В итоге все аккумуляторы заряжены равномерно.


Второй вариант балансира, «активный». Он имеет совсем другую реализацию и не подходит для работы с большими токами заряда. Его задача, всегда поддерживать одинаковое напряжение на элементах. Работает он по принципу «перекачки» энергии от аккумулятора с большим напряжением в аккумулятор с меньшим. В одном из своих обзоров я делал такой балансир, кому интересно, могут прочитать чуть более подробно.
А в этом обзоре я делал вариант правильной зарядки с активным балансиром и оттуда табличка, по которой можно увидеть процесс балансировки без подключения батареи и платы к зарядному устройству… Да, он медленный, но он протекает всегда, а не только во время заряда.


Мы немного отвлеклись.
Плата защиты с балансировкой обычно содержит несколько больших SMD резисторов, количество которых кратно количеству каналов. при 3 каналах это 3 или 6. На них чаще всего написано что то типа — 470, 510, 101 и т.п.
Слева плата 4 канала, справа — 3 канала.


Здесь балансира нет, зато есть токоизмерительные шунты в виде SMD резисторов с низким сопротивлением. На них обычно написано R010, R005. Потому плату с балансиром и без отличить можно по внешнему виду.
Кстати, платы могут не иметь токоизмерительного шунта. Это не всегда означает, что плата не умеет измерять ток. Просто иногда контроллер умеет использовать в качестве «шунта» полевые транзисторы.


Бывают и отдельно платы балансиров, а также комплекты балансир + плата защиты.
Такой вариант вполне имеет право на жизнь, если устраивает по цене, но проводов будет больше.


Попутно я часто встречаю заблуждение насчет возможности использования данных плат как зарядного устройства. Людей обычно сбивает с толку слово Charge в указании лота.
Эти платы не умеют управлять зарядом, они только защищают аккумуляторы. Но неграмотность продавцов или кривой перевод делает свое дело и люди продолжают ошибаться.
Но существуют и платы «все в одном», правда они не рассчитаны на высокие токи и для электроинструмента не подходят.


На данной плате установлено восемь ключевых транзисторов, а точнее — четыре пары.
Применены транзисторы AOD514 и AOD4132 они соответственно имеют сопротивление и максимальный ток — 5.9мОм 46 Ампер и 4мОм 85 Ампер.
Слева виден токоизмерительный шунт. Данный вариант более предпочтителен чем SMD резисторы, которые иногда имеют свойство «подгорать» из-за больших импульсных токов.


Транзисторы на платах устанавливают парами не просто так. Дело в том, что мощные полевые транзисторы имеют в своем составе «паразитный» диод и чтобы отключать ток в обе стороны их надо ставить два.
В данном случае два транзистора дают общее сопротивление 10мОм (5.9+4) и максимальный ток 46 Ампер (считается по самому слабому). Но так как стоит четыре пары транзисторов, то получается — 2.5мОм и 180 Ампер, что весьма хорошо для такой платы.


Плата не имеет центрального контроллера и собрана по довольно примитивной схемотехнике, канальные мониторы напряжения и дальше схема, сводящая все к управлению полевыми транзисторами. Это просто, но это работает. Хотя наверное сейчас я бы выбрал что нибудь более «продвинутое».
Кроме того плата не имеет балансира. Вы спросите, как так, ведь я выше расписывал преимущества балансира.
Балансир это хорошо, и я рекомендую покупать платы именно с ним. Но также я считаю, что нормально подобранные аккумуляторы в балансире особо и не нуждаются, от сильного падения он не спасет, а проблем может добавить. Были случаи, когда неисправный балансир высаживал батарею.
Кроме того большинство производителей электроинструмента не ставит балансиры в свои батарейные блоки. Правда там действует принцип «запланированного устаревания», потому я все таки больше за балансир, чем против него.


Кроме того на плате есть контакты для подключения термодатчика (а выше на фотографии из другого магазина есть пример такой платы с термодатчиком). Термодатчик это хорошо и в моих планах разобраться как подключить родной термодатчик батареи шуруповерта.
Предположительно надо выпаять резистор RT, заменить резистор RY на номинал, соответствующий номиналу нового датчика, а новый датчик припаять к контактам RK.


С платами вроде немного разобрались, переходим к продолжению переделки.

Так как плата в процессе работы может нагреваться (хотя и не сильно), то для защиты аккумуляторов от лишнего тепла я решил сделать прокладку. Кроме того она защитит аккумуляторы в случае разрыва полевых транзисторов и сквозного прогорания платы (такое бывает, но крайне редко, потому скорее теоретически).
Я взял обрезок стеклотекстолита и снял фольгу.


Затем при помощи все того же силиконового герметика приклеил прокладку к аккумуляторной сборке, а потом приклеил саму плату.
Конструкция конечно страшная, но в данном случае это самое простое и довольно надежное решение.
Плата приклеивалась не «на обум», предварительно я прикинул как удобнее ее потом будет подключать.


Схема подключения была на странице магазина, но на самом деле она практически не отличается от схем подключения других плат. Аккумуляторы последовательно, минус к плате, первая средняя точка считая от минуса — В1+, вторая В2+, третья В3+. Но так как аккумуляторов всего три, то В3+ это плюс всей сборки.
Второй провод от плюсового вывода идет к нагрузке.
Минусовой провод нагрузки (как и зарядного) подключается к отдельному контакту платы.


Дальше подключаем провода.
Порядок подключения проводов может быть критичным, я обычно подключаю сначала минус сборки, затем плюс, а уже потом средние точки начиная от минусового вывода (В1, В2 и т.д.).
Есть информация, что неправильная последовательность подключения может выжечь контроллер, хотел добавить в обзор, но не нашел ссылок.
Кроме того паять надо очень аккуратно, чтобы не замкнуть контакты, иначе будет печальная картина. Пожалуй это один из самых сложных, для новичка, этапов в переделке… Я сначала залуживаю площадки платы, а потом паяю, так легче.

В идеале провода потом также зафиксировать при помощи герметика, чтобы не болтались.


В самом начале я показал блок аккумуляторов, который вынул из батарейного отсека.
Сверху виден клеммник, выбрасывать его нельзя, так как он очень важен для переделки. Клеммники бывают разные, но суть у них одна, быстрое соединение с инструментом или зарядным устройством.
Сначала, когда я начал переделывать, я решил что резистор здесь задает напряжение заряда (зарядное рассчитано на 7.2-14.4 Вольта), но проверка показала, что зарядное даже не имеет для него соответствующего контакта, как и шуруповерт :(
На еще один из контактов выведен терморезистор для контроля температуры батареи, правда это не сильно помогло, один из аккумуляторных блоков имеет явные следы перегрева и деформированной пластмассы.


Но перед подключением следует подумать о фиксации клемника. Изначально его держали аккумуляторы, но так как аккумуляторов уже нет, то придется импровизировать.
Для фиксации я измерил внутреннюю ширину выступающей части, а затем вырезал кусочек пластмассы соответствующей ширины. Правда все равно немного прогадал и вырезал чуть меньше, пришлось намотать изоленты :)


Обычно отпаивается оба провода, но в моем случае минусовой провод был достаточной длины и я его не стал убирать, а заменил только плюсовой.
Кстати, так как клеммная колодка изготовлена из пластмассы, а сами клеммы довольно массивные, то здесь либо применяем тот же принцип, что и при пайке аккумуляторов, либо просто откусываем старый провод в 7-10мм от конце клеммы и припаиваем новый провод к нему. Второй вариант не хуже, но заметно проще.


1. Припаиваем плюсовой провод сборки к клеммнику. Термоусадка это скорее уже перфекционизм, коротить там особо некуда, но хотелось аккуратно.
2. Вставляем клеммник на родное место, забиваем (или очень сильно вдавливаем) пластмассовый фиксатор, который я вырезал выше.


Припаиваем минусовой провод от клемника к плате и покрываем плату защитным лаком. А вот последнее уже не перфекционизм, а вполне полезное дело, так как плата находится под напряжением и может эксплуатироваться в условиях большой влажности. Если не покрывать плату лаком, то возможна коррозия открытых частей дорожек и выводов компонентов.
Я использую лак Пластик 70.


На этом с аккумулятором все, ставим обратно пружины, фиксаторы и собираем в кучку.
Предварительно лучше перевернуть всю конструкцию и вытрусить то, что могло случайно попасть внутрь, у меня это был обрезок изоляции провода.
Заодно можно протереть/смазать механизм фиксации аккумулятора в шуруповерте.


Программа минимум выполнена, аккумулятор работает, но так как родное зарядное еще не переделано, то подключил пока к блоку питания.


Так как в данный обзор скорее всего уже не влезет переделка зарядного (и не только), да и хочется сделать это красиво и правильно, то планируется еще один обзор на эту тему, где я расскажу о возможных доработках, переделке зарядного и вариантах правильного заряда.

Для заряда можно конечно использовать распространенное зарядное устройство типа Imax. Но я считаю такой вариант неудобным.
Кроме того, иногда выводят разъем для балансировки аккумуляторов шуруповерта. Вещь конечно полезная, но как по мне, то немного лишняя, а кроме того не всегда безопасная. На мой взгляд достаточно просто один раз подобрать аккумуляторы и дальше просто заряжать без балансировки. Либо купить плату защиты с балансиром, а торчащие разъемы это увеличение шанса их закоротить, поломать, да и это скорее вариант для дома.


Для более реального применения лучше либо переделать родное зарядное, либо полностью заменить его «начинку».
Первый вариант технически сложен, так как алгоритм заряда литиевого аккумулятора заметно отличается от кадмиевого, а кроме того некоторые родные зарядные устройства и назвать то так язык не поворачивается, внутри только трансформатор, диодный мост и пяток деталей, никакого контроля в помине нет.
Например у Боша еще и «продвинутый» вариант, с контроллером.


В качестве второго варианта можно использовать родной трансформатор зарядного устройства, его диодный мост и кусок печатной платы в качестве клеммной колодки.

Для переделки надо докупить плату типа такой как на фото.
Либо любую другую, которая умеет стабилизировать напряжение и ток. Обычно у этих плат как минимум два подстроечных резистора. Но в данном случае даже три, третий регулирует порог включения индикации окончания заряда.

Если по фото, то первый — напряжение, второй — индикация, третий — ток заряда.


В таком варианте подключается плата вместо родной, придется добавить только электролитический конденсатор емкостью 1000-2200мкФ.

Но такое решение имеет и свои минусы. Плата зарядного только отображает завершение процесса заряда, но не отключает аккумулятор. Не то чтобы это совсем плохо-плохо, но ничего хорошего в этом также нет.
Для решения данной проблемы можно применить простейшее решение, отключать выход после окончания процесса заряда.
Для этого придется добавить четыре детали, реле на 24 Вольта, оптрон PC817, диод и кнопку.
Светодиод оптрона включается вместо светодиода отображающего процесс заряда, а транзистор оптрона управляет реле.
Но в данном варианте реле не может включиться само, потому параллельно контактам необходима кнопка (как я говорил, решение очень простое). Т.е. вставили аккумулятор, нажали на кнопку, пошел процесс заряда, после окончания заряда реле отключилось и аккумулятор обесточился.
Кнопку можно подключить параллельно контактам транзистора оптрона, тогда подойдет и обычная тактовая кнопка. Естественно в обоих случаях нужна кнопка без фиксации.


Оптрон и реле.


Также можно использовать и другие платы, наверняка многие их видели на просторах Али.
Первая попроще, регулируется только ток и напряжение, индикация заряда выставлена фиксировано, светодиод погасает когда ток упадет меньше 1/10 от установленного тока заряда (стандартный алгоритм заряда лития).
Вторая по сути как первая, но в более «продвинутом» варианте, отображается напряжение аккумулятора и ток его заряда.
Обзор первой, и второй.


Кстати, для заряда можно даже использовать плату без стабилизации тока, но придется ее немного доработать, я даже показывал как это сделать.

Все приведенные варианты используют родной трансформатор зарядного устройства, но если его нет, то преобразователь просто надо дополнить блоком питания., например таким.
но стоит учитывать, БП должен быть на напряжение выше, чем напряжение окончания заряда аккумулятора, разница нужна примерно 3-5 Вольт или больше.
Т.е. в данном случае 15 Вольт БП не подходит, но обычно такие БП имеют регулировки выходного напряжения ±20% и его можно немного поднять. Но можно просто купить БП на 24 Вольта и ничего не регулировать.


Если же у вас в наличии только БП на 12 Вольт, а заряжать надо аккумулятор как в обзоре, то можно использовать универсальный преобразователь, например такой, правда и стоит он дороже.


О доработках.
Можно добавить индикацию заряда батареи, например звуковую или звуковую + световую.


Либо измерять напряжение при помощи небольшого вольтметра, а то и вообще поставить гибрид вольтметр + звук.


Но лично мне больше нравятся простые варианты, измерение напряжения с индикацией несколькими светодиодами.


Причем последний вариант я уже делал и описывал схему и изготовление.


Почти такой же вариант применен в одном из моих шуруповертов, а точнее в его батареях.


Краткое видео результата переделки. На видео видно, что в тяжелых случаях происходит срабатывание защиты. Аккумулятор был уже чуть подсажен, потому в режиме трещотки на второй скорости защита срабатывала не всегда. При полностью заряженном аккумуляторе это происходит чаще. Но также видно, что срабатывание защиты происходит корректно, нагрузка, отключение. После этого я отпускаю кнопку, нажимаю опять и шуруповерт работает.


На этом в общих чертах все, по поводу переделки батарей рассказал вроде все, что вспомнил, а по поводу зарядного устройства более подробно расскажу как нибудь в другой раз, так как есть много идей.

Да, чуть не забыл, собственно о предмете обзора, плате защиты.
Плата работает, работает отлично, по крайней мере проблем с ней я не обнаружил.
При зажатии патрона, установке трещотки на максимум (вроде уровень 5) и второй скорости, плата уходит в защиту с шансом примерно 50/50. Если включить первую скорость, то тока для срабатывания защиты не хватает. В общем вполне нормальное поведение. Можно уменьшить номинал шунта и защита будет срабатывать позже, но я не вижу в этом смысла.

Да, теперь о стоимости переделки. Цена трех аккумуляторов около 15 долларов + 5-8 плата защиты + доллар за всякую мелочевку, итого выходит около 20-25 долларов за одну батарею.
Дорого? Я считаю что весьма дорого, потому дешевый инструмент переделывать просто нет смысла. Но в любом случае переделка не так сложна, как кажется на первый взгляд, главное начать.

В обзоре я не писал про аккумуляторы LiFe, по большому счету с ними все абсолютно также, за исключением того, что к ним надо специальные платы, так как напряжение этих аккумуляторов немного ниже, чем у привычных LiIon. Аккумуляторы отличные, надежность с ними будет выше, но емкость батареи — ниже.

Надеюсь, что обзор был полезен, как всегда жду вопросов в комментариях.
Естественно возможны варианты, и я тоже могу где то ошибаться, потому вышенаписанное лишь мое видение процесса.
Планирую купить +226 Добавить в избранное +232 +455
свернуть развернуть
Комментарии (312)
RSS
+
avatar
+10
Как всегда интересно и востребовано.
Но не увидел главного ассистента…
Где спичечный коробок «Camel»??? ;-)))
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:16
+6
Где спичечный коробок «Camel»??? ;-)))
Все в порядке, покурить отходил, уже на месте :)
Первое фото.
+
avatar
  • Kartus
  • 29 ноября 2016, 12:22
+1
Так эта… позовите его к телефону, пожалуйста)))
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:23
0
:)))
+
avatar
+2
в обзоре все покупалось за свои, потому пришлось экономить на спичках.))
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:22
+3
Как раз в этом обзоре я лично ничего не покупал, все временно предоставлено товарищем для обзора. :)
Доделаю, отдам ему.
+
avatar
+1
гут. у меня есть 2 12ти вольтовых шурика борщ — зеленый и синий. в первом оба акка сдохли через 2 года не напряжной редкой работы. в синем уже лет 5 со всеми тремя акками все впорядке, емкость процентов на 10 упала максимум.
парадокс.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:30
+6
У меня телефон Сименс М75, почти 11 лет (декабрь 2005), до сих пор работает с родным аккумулятором, пользуюсь постоянно. Заряда хватает на два дня, хотя говорю бывает много.
У дочки Самсунг, батарея умерла примерно через 10 месяцев, парадокс? :)
«Запланированное устаревание».
+
avatar
+2
ИМХО всё же скорее 11 лет это везение/случайность. у меня несколько литиевых акумов в телефонах через лет 5 эксплуатации слегка надулись — обиделись, наверное ;)
а никель — потерял емкость весьма и весьма.

а то что на самсунговском смарте батарея издохла меньше чем за год — дык там зарядка хорошо если раз в сутки… а то и с утра до обеда.
+
avatar
  • BurOFF
  • 29 ноября 2016, 22:03
0
Так синий вроде профсерия, а зелёный — бытовой
+
avatar
  • Serious
  • 29 ноября 2016, 12:16
0
Видео к сожалению посмотреть не могу, но за обзор плюс, подробно, ждем вторую часть.
+
avatar
  • Kartus
  • 29 ноября 2016, 12:18
0
иногда проще купить второй инструмент
Лучше с этого начинать)))
Шуруповертостроение))) не стоит на месте, кроме более мощных батарей, выпусккаются более мощные и легкие двигатели, разрабатываются новые схемы редукторов. Старая механика изнашивается, так что надо подходить творчески)))
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:20
+1
К сожалению не всегда возможно.
Я очень привык к своему мелкому Метабо, вот там заменить бы, но 18650 не влазят, а кроме того там 4 кадмия, 1 литий мало, а два много :(
Хочется ЛитийФеррум, но в таком формфакторе его нет.
+
avatar
  • Kartus
  • 29 ноября 2016, 12:24
0
не всегда возможно.
Это да. Еще можно его на провод посадить, а на пояс батарею с акумами и БП)))
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:26
+1
Еще можно его на провод посадить, а на пояс батарею с акумами и БП)))
Можно конечно, но это уже крайний случай :)
+
avatar
  • FiL_In
  • 29 ноября 2016, 15:32
0
На фастеке полно размеров, неужели ничего не подходит? www.fasttech.com/category/1420/batteries?f=MTI0PUxpRmVQTzQ&sort=r&
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 15:37
0
400мАч, остальные больше размером.
Как то мало выходит :(
+
avatar
  • ta_vvvo
  • 29 ноября 2016, 17:00
0
Metabo, случайно не PowerMaxx (D-72622 )? Если да, то очень интересует переделка, у самого такой.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 19:25
0
PowerMaxx, но в D-72622 вроде не 4.8 Вольта.
+
avatar
  • ta_vvvo
  • 29 ноября 2016, 20:06
0
4,8 V, 1,25Ah
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 20:36
0
Тогда такой же, отличный инструмент, покупал лет 8 назад полным комплектом.
Из-за оригинальной конструкции переключателя реверса нарезать им резьбу одно удовольствие, даже видео процесса снимал :)
+
avatar
  • ta_vvvo
  • 29 ноября 2016, 20:51
0
Да, я тоже покупал комплектом. Очень понравился в работе. Уже менял аккумуляторы, но и эти почти не держат заряд. Если Вас не затруднит и будет какая-то информация по доработке, прошу поделиться.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 20:53
+1
Уже менял аккумуляторы, но и эти почти не держат заряд.
Аналогично, причем после замены аккумуляторов в обоих блоках заметил, что тянуть стал немного хуже.

Если Вас не затруднит и будет какая-то информация по доработке, прошу поделиться.
Переделывали на два LiIon, но как по мне, то много, потому думаю насчет ЛиФе.
+
avatar
  • ta_vvvo
  • 29 ноября 2016, 21:27
0
Да с новыми стал работать хуже, хотя брал у разных продавцов и соединяли их точечной сваркой.Тоже думал об LiFe, но знаний не хватает.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 21:30
+1
Скажем так, если найду подходящие аккумуляторы, то конечно сделаю обзор с описанием, но пока увы, аккумуляторов нет :(

Либо емкость крошечная, либо габарит большой. Поставить четыре штуки по 400мАч, будет всего 800, негусто, хотелось бы как минимум родные 1.25.
+
avatar
  • ta_vvvo
  • 29 ноября 2016, 21:40
+1
Придется пока повторить с NiCd.
+
avatar
  • smartly
  • 29 ноября 2016, 17:51
0
А на хоббикинге ничего подходящего нет?

hobbyking.com/en_us/batteries/lifepo4.html
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 19:26
0
Посмотрю, но вроде их в подходящем формфаторе вообще не делют :(
Видел как на обычные полимерники переделывают.
+
avatar
  • M1ke
  • 30 ноября 2016, 15:13
0
Думаю, что речь про PowerMax 4,8 v? Мне тоже очень нравится этот инструмент. Пока мысли такие, что-то более мелкое чем 18650 (может быть 14500?) последовательно 2 или 3, или 2+2, сколько влезет, и DС-DC преобразователь, но места в корпусе мало. Если придумаетое что-то рабочее — пишите обязательно!
+
avatar
  • kirich
  • 30 ноября 2016, 17:08
+1
Думаю, что речь про PowerMax 4,8 v
Именно :)

может быть 14500?
Слабые они :(
+
avatar
  • M1ke
  • 30 ноября 2016, 22:45
0
Вероятно Вы правы. По емкости даже 2 шт 14500 800-900 мАч будут примерно равны родной кадмиевой сборке. НО вот максимальный ток для них заявляют скромный — 1,5 А Маловато будет. При случае померьте потребление PowerMax, хоть будем знать от чего отталкиваться.
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 03:34
0
всякие Coollook, Powerlion, Soshine заявляют 8А для своих лиферных 14500
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 03:32
0
Под нагрузкой всёравно провалятся к 3.5-4в (особенно если изношеный). Я бы поигрался с одной приличной банкой — тот же самс 25R, ИМХО будет не хуже.
По крайней мере приятелю переделал 9.6в на 2*18650 — владелец доволен как слон.
Ещё можно посмотреть на модельный лифер, но его откровенно мало.
+
avatar
  • kirich
  • 05 декабря 2016, 03:40
0
тот же самс 25R
Про 18650 можно забыть сразу.
Вот такой шуруповерт (фото не мое)


А вот человек его переделывал на литий.
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 10:17
0
Познавательно. Что там в штаном аккуме — 4/5subC?
Кстати крутил в руках бош IXO — а почему бы не встроить аккум вовнутрь? Или подойи ещё как-то творчески — например, использовать корпус какого-то фонаря как держателя аккума, пружинки сразу викинуть и поставить пластинчатые контакты, и т.п.
+
avatar
  • kirich
  • 05 декабря 2016, 10:52
0
Не совсем понял, зачем если есть две родные кассеты?
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 12:22
0
Так разговор-о шёл в том ключе, что родные акки того, подохли.
А учитывая специфический форм-фактор, приходится извращаться.
От запихиваня родной кассеты намертво в корпус и установку несъёмного аккума до впихивания кассеты и встраивание в корпус корпуса от фонаря для организации сменного 18650 аккума.

Тараканы пустились в пляс :)
+
avatar
  • kirich
  • 05 декабря 2016, 12:24
0
Ну так корпуса то остались :)
Я просто подумал, что Вы предлагаете встроить аккумулятор внутрь, а здесь они сменные.
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 10:36
0
Вспомнил. На фасттеке (и банггуде) есть такая экзотика как 26350 www.fasttech.com/products/0/10017428/5363800-inr-26350-3-7v-2000mah-rechargeable-li-ion
Правда как-то не очень складывается INR и всего 2С
+
avatar
  • triller
  • 04 декабря 2016, 20:55
0
делаются, порой, ещё более запланированные на «новейшие».
+
avatar
  • Nestor
  • 29 ноября 2016, 12:22
+6
Кирич король пряморуков :-)
+
avatar
  • zirka
  • 29 ноября 2016, 12:33
-6
+
avatar
  • Kartus
  • 29 ноября 2016, 12:42
+4
где другие головой, кирич молотком
Сомнительный комплимент. Думаете кирич схемы молотком придумывает))) Или это аллегория на фразу «Кирич — молоток»)))
+
avatar
  • zirka
  • 29 ноября 2016, 14:03
-4
не стоит судить о здоровье жителей района по мнению одного конкретного патологоанатома с молотком.
вот такая аллегория. недостаток знаний не скомпенсировать напильником
+
avatar
  • Serious
  • 29 ноября 2016, 19:47
0
Сомнительный комплимент.
Это не комплимент. Это тролль, ходит и гадит из обзора в обзор, можете посмотреть его комменты.
Человек сам ничего сделать не может, но у других в комментах поумничать любимое дело.
+
avatar
  • sir0ta
  • 29 ноября 2016, 12:25
0
Out of stock
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:26
0
Плата покупалась еще весной, летом была утеряна почтой и была повторная отправка, сейчас вообще нет. Но такие платы довольно распространены.
+
avatar
-3
Обзор конечно хороший, были такие же мысли о переделке. Но сам шуруповерт — ИМХО полный треш, и дело не только в батарее. Особенно он кажется полным гов**м после хилти. Толкнул его на авито и не сожалею.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:28
+4
Но сам шуруповерт — ИМХО полный треш, и дело не только в батарее.
Можно подробнее? Любопытно.

Особенно он кажется полным гов**м после хилти.
Так он и в сравнении с моей Милкой кажется слабым, но в общем проблем я с ним не вижу, шуруповерт как шуруповерт.
+
avatar
+1
Ну первое что после хилти — нет нормального зажима патрона. Второе — невнятная регулировка оборотов. Да и слабоват.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 13:15
+3
нет нормального зажима патрона.
В смысле? Сверло проскальзывает?

Да и слабоват.
Все в мире относительно. Товарища устраивает.
+
avatar
  • Serious
  • 29 ноября 2016, 19:48
+1
Ну первое что после хилти — нет нормального зажима патрона.
Судя по фото этого боша у него нормальный одномуфтовый патрон, что не так?
+
avatar
0
Какой именно Милкой?
------------------------
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 19:28
+2
Так я обзор делал :)
+
avatar
+1
А, ща гляну.
А я 2701 взял.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 19:38
+2
У Вас бесщеточник, ко мне тоже едет, правда будет скорее всего аж после НГ.
+
avatar
0
да, специально его и брал.
+
avatar
  • Kartus
  • 29 ноября 2016, 12:37
+14
Особенно он кажется полным гов**м после хилти. Толкнул его на авито и не сожалею.
Семерка БМВ такое говно после Бугатти Вейрон. Толкнул её на авито и не сожалею)))
+
avatar
-3
Это дешевый зеленый бош, а не семерка БМВ.
+
avatar
  • Serious
  • 29 ноября 2016, 19:50
+2
И что теперь, на мусорку его выкинуть? Ладно бы речь о китайце шла, а тут вполне нормальный инструмент, работать ему еще и работать.
+
avatar
  • mikas
  • 29 ноября 2016, 13:18
+4
HILTI хорош для профессиональной деятельности, если вы им деньги зарабатываете. Маленький SF-2 стоит 7,5 тыр, большой SF-22 стоит почти 26 тыр. Был ещё SF-18, но его больше не производят и не продают. Нужны ли такие затраты для домашнего использования — большой вопрос!
+
avatar
  • Yurivp
  • 29 ноября 2016, 18:36
+2
Ну кроме Hilti есть и другие производители, у меня Метабо. Самое дорогое у них именно аккумуляторы и зарядки. Например, шуроповерт стоит от 7 до 15К. Без аккумулятора, а вот пара нормальных аккумуляторов и зарядка 15К. Думаю, схоже и у Хилти.
+
avatar
  • mikas
  • 30 ноября 2016, 06:58
0
Человек написал про HILTI — я ответил про HILTI.
+
avatar
  • bdos
  • 29 ноября 2016, 13:27
+5
Толкнул его на авито и не сожалею.
После таких толкателей ничего на авито и не покупаю
+
avatar
  • pulp
  • 29 ноября 2016, 12:35
0
А такой же платы на 4 аккумулятора вам не попадалось? Чтобы всё в одном. И заряжать от 20 вольт. А то есть у меня шурик на 14.4 вольта, которому 3 аккумуляторов маловато будет.
На плате из обзора есть указание на 4-й аккумулятор, но судя по описанию, поддерживает она только 3. Печалька.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:38
+2
А такой же платы на 4 аккумулятора вам не попадалось? Чтобы всё в одном.
Для шуруповертов таких плат нет. Есть просто платы защиты 4S, но им надо зарядное 16.8 Вольта.

Если я правильно понял Ваш вопрос.
+
avatar
  • pulp
  • 29 ноября 2016, 12:43
0
Она и для защиты и для заряда/балансировки? Придумаю как сделать из 20 вольт 16,8. Step-down на 3 ампера у меня где-то был.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:46
+4
В обзоре я писал, все платы рассчитаны только на защиту, максимум + балансировка.
Платы не умеют заряжать, так как не содержат в своем составе зарядного устройства. Вам нужна такая же плата, только 4S.
Искать по — 4S Protection board, либо — 4S protection balance board
Например вот, но это без балансировки.

+
avatar
  • pulp
  • 29 ноября 2016, 13:11
+1
То есть на Р+ Р- надо подавать напряжение с зарядного устройства на 16,8 вольт? И разве vm vh vl — это не балансировочные контакты?
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 13:17
+2
То есть на Р+ Р- надо подавать напряжение с зарядного устройства на 16,8 вольт?
Да, и туда же подключается шуруповерт.

И разве vm vh vl — это не балансировочные контакты?
Это контакты подключения точек соединения элементов.
Если плата с балансиром, то туда же выведен и он.
+
avatar
  • Demz
  • 29 ноября 2016, 17:23
+1
и в данной платке служат для контроля напряжений на каждой банке, чтобы в случае чего включать защиту.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 19:29
+1
и в данной платке служат для контроля напряжений на каждой банке, чтобы в случае чего включать защиту.
Ну это как бы понятно, человек спросил про балансировочные контакты. :)
+
avatar
  • Demz
  • 29 ноября 2016, 22:53
+2
я просто дополнил ваш ответ, чтобы у человека сложилось верное представление о красной плате.
Да, я иногда зануда, но периодически эта моя черта позволяет избегать недопонимания))
+
avatar
  • SterX
  • 29 ноября 2016, 13:27
0
Брал две такие. Одна через неделю сдохла, вторая так и не завелась. печалька
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 13:30
+1
Я просто привел для примера. Кстати, в обзоре я писал, что лично мне не очень нравится, когда вместо проволочных токоизмерительных шунтов стоят SMD резисторы.
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 03:37
0
а вам кстати такие резюки отдельно не попадались? Или хоть какой там типоразмер.
+
avatar
  • kirich
  • 05 декабря 2016, 03:49
+1
Скорее всего 2512, вот ссылка на сами резисторы, 10мОм.
+
avatar
  • ploop
  • 29 ноября 2016, 14:20
0
Искать по — 4S Protection board, либо — 4S protection balance board
А не подскажете плат с защитой и зарядным (с балансировкой) одновременно? Чтобы со стороны зарядного оставить голый БП и не переживать, что со временем аккумы «разъедутся», если без балансира использовать.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 14:23
+1
Чтобы со стороны зарядного оставить голый БП
Не получится. Вернее мне такие платы не попадались. Возможно они есть в природе, но боюсь это уже экслюзив, зарядное все равно ставить придется :(
+
avatar
  • ploop
  • 29 ноября 2016, 14:29
0
Эммм… я о том, чтобы разместить зарядное в корпусе аккума, а не базы. Если нет на одной плате вместе с защитой, то просто две платы, но на одной удобнее было бы, потому и спросил, т.к. самому тоже не попадались.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 14:30
0
Была такая идея.
Обычная плата защиты, хоть с балансиром, хоть без, а рядом плата DC-DC.
Но запитывать придется через другие контакты. В принципе сейчас так часто и делают, общий-заряд-разряд, т.е. три контакта.
+
avatar
  • Kartus
  • 29 ноября 2016, 14:36
0
А смысл? А если две батареи, в каждую по плате заряда?
+
avatar
  • ploop
  • 29 ноября 2016, 14:40
0
Угу. Чуть дороже выйдет, но зато будет честная балансировка. Собственно, вся загвоздка в ней.
+
avatar
  • sswa
  • 29 ноября 2016, 18:18
0
присматриваюсь к этой плате, но смущает то что в описании указывается максимальный ток 30А.
У меня бош 14,4В и думается, что пиковый ток там будет побольше.
+
avatar
  • Kraus
  • 29 ноября 2016, 12:39
0
Спасибо за подробный обзор! Единственное не увидел мощности или ток на который должен быть рассчитан трансформатор Tr1 или Tr2...)
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:40
+2
Единственное не увидел мощности или ток на который должен быть рассчитан трансформатор Tr1 или Tr2...)
Подразумевается, что это родной трансформатор зарядного устройства от шуруповерта.
Если конечно зарядное устройство не импульсное, а с обычным трансформатором.

Но это тема другого обзора.:)
+
avatar
  • Kraus
  • 29 ноября 2016, 12:41
-1
ну а если такового нет, то...?
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 12:42
0
ну а если такового нет, то...?
тогда
Но это тема другого обзора.:)
Пока в процессе разработки, хочу сделать универсальную плату.
+
avatar
  • Demz
  • 29 ноября 2016, 17:28
0
ну или прочитать в обзоре следующий абзац и сходить по ссылкам:
Также можно использовать и другие платы, наверняка многие их видели на просторах Али.
Первая попроще, регулируется только ток и напряжение, индикация заряда выставлена фиксировано, светодиод погасает когда ток упадет меньше 1/10 от установленного тока заряда (стандартный алгоритм заряда лития).
Вторая по сути как первая, но в более «продвинутом» варианте, отображается напряжение аккумулятора и ток его заряда.
Обзор первой, и второй.
+
avatar
+4
Спасибо! Это наверное лучший обзор по переделке шуруповертов с кадмиевых АКБ на литий-ионные.
Тоже в процессе переделки Hitachi 14.4v, плата защиты будет такая:
aliexpress.com/item/Four-Series-4S-30A-CM-BMS-Lithium-Battery-Protection-Board-Li-ion-Pack-New/32705092507.html
Вместо палочной индикации врезал в корпус блока АКБ обычный цифровой вольтметр за 60р с кнопкой от мышки в разрыве.
+
avatar
  • armada
  • 02 декабря 2016, 23:03
0
Я так понимаю что это и защита и балансир?
+
avatar
0
Да, ток балансировки судя по таблице 42 +-5 mA
Обзора этой платы я здесь не нашел.
+
avatar
  • Alexoff
  • 29 ноября 2016, 13:09
+2
Как всегда отличный обзор.
Вопрос с зарядкой остается открытым, использование настраиваемого драйвера, с возможностью заряда лития, не есть элегантное решение, плюс еще огород городить с автоматическим отключением. Вариант переделки с платой защиты + imax b3 выглядит привлекательнее, но и там есть жирный минус, в виде маленького тока заряда.
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 03:40
0
Если аккум не держать сутками на заряде, светодиодный драйвер вне конкуренции.

Правда В3АС автоматически делает балансировку.

Малый ток заряда для бытового пользования не сильно мешает, кстати.
+
avatar
  • SERG27
  • 29 ноября 2016, 13:12
+6
монументально! впрочем как всегда. :) немного хочу дополнить: больше половины герметиков имеют в составе кислоту( определяется по запаху) а кислота хорошо проводит ток. даже высохший герметик может проводить( сам попал при отладке приклеенной платы), что не есть хорошо. лучше использовать автомобильные- они, как правило без кислоты. балансиры и защиты- это очень хорошо. но при наличие акков из одной партии- не всегда обязательно( И СИЛЬНО ДЕШЕВЛЕ :)). переделал HAWK 18в на 5 лития. купил 8 самсов 25R. ОТОБРАЛ ПО ЕМКОСТИ И СОПРОТИВЛЕНИЮ 5 из них. запаял в послед. отдал другу. за год ударной работы разбежались на 0,2 в( максимально) отбалансировал, отдал назад. бп даже не переделывал( ток заряда не более 1А). жалоба друга- заряжаться стал дольше. еще бы- был на 1200 мач, стал — 2500. :)
+
avatar
  • Serious
  • 29 ноября 2016, 19:52
+1
купил 8 самсов 25R.
Аналогично, отличные аккумуляторы, для электроинструмента в самый раз, прикупил после летнего обзора.
+
avatar
+1
Ну просто суперский обзор!!!
+
avatar
  • Yurio
  • 29 ноября 2016, 13:31
0
Обзор огонь, спасибо.
А если для дома на питание от БП переделать, какой по параметрам БП для данного шурика посоветуете?
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 13:33
+1
А если для дома на питание от БП переделать, какой по параметрам БП для данного шурика посоветуете?
Дело в том, что шуруповерт имеет относительно небольшую мощность в установившемся режиме, но большую пиковую.
Потому думаю что БП не менее чем 12 Вольт 20 Ампер.
+
avatar
  • Levich
  • 29 ноября 2016, 13:38
0
Ненадежное решение т.к работа шуруповерта идет рывками с большими стартовыми токами ( вы же сначала биту к крепежу прижимаете и жмете кнопку, а не на холостую разгоняете и прижимаете). Блоки питания и электроника подобное крайне не любят.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 13:40
+1
Такое решение вполне работает, проверено. Но насчет кривизны поддержу, то что может легко отдать аккумулятор, для БП может оказаться проблемой.
+
avatar
0
Запитывал 18-вольтовый шуруповерт от БП ноутбука Lenovo, 20 вольт, 4.7 ампер.
Не сказать, чтоб замечательно, таки защита срабатывает при больших нагрузках. Но вполне юзабельно на не сильно толстых саморезах. А срабатывание защиты можно как альтернативу трещотке использовать :)
+
avatar
+2
Можно в качестве источника для дома использовать автоАКБ, периодически подзаряжая его ЗУ, ей броски 20-30А нипочём после стартёрных пиков.
Кирыч плюсую жирно!
Пока самсунги не пришли, выбираю плату защиты.
Шуруповёрт оказался коллекторным, просто неожиданно мощный статор:
Решил-таки рискнуть измерить хотя бы рабочий ток.
Я вот думаю, а что если это сделать двумя тестерами в параллели?
Одним стрёмно, боюсь сжечь.
У меня Mastech MAS838, ток до 10А, и HoldPeak HP-890CN, ток до 20А, но не более 10 сек!
Это возможно?
+
avatar
  • ploop
  • 29 ноября 2016, 14:39
0
Это возможно?
А не проще поставить шунт и измерить как положено?
+
avatar
0
— проще-то проще, а из чего такой шунт сделать? Нихрома от старых мультиметров дома нет. Там же примерно 1,2 Ом на 120Вт! потребуется, или я не прав?
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 14:48
0
Там же примерно 1,2 Ом на 120Вт! потребуется
В смысле?

Можно сделать шунт даже из куска проволоки (правда точность будет не очень), измерить падение при токе 5 Ампер (к примеру), потом подключить через него шуруповерт, измерить падение и пересчитать.
+
avatar
  • ploop
  • 29 ноября 2016, 14:52
0
Нихрома от старых мультиметров дома нет
Спираль от плитки в хозмаге 20 рублей.
Если есть магазин радиодеталей — можно купить готовый, калиброванный, на любой ток.
+
avatar
0
— насчёт 20 рублей — это Вы погрячились?
+
avatar
  • ploop
  • 30 ноября 2016, 08:12
0
Летом брал, 20 с чем-то. Правда, самую тонкую.
+
avatar
0
У меня есть медь от транса диаметром 1,6 мм метров 6, такой провод можно применить вместо шунта, или отрезать кусок, — какой длины?
+
avatar
  • ploop
  • 29 ноября 2016, 15:30
0
ТКС меди в 25 раз выше ТКС нихрома, так что нежелательно её использовать для измерений. Хотя «прикинуть» на глаз можно.

1.6мм много (слишком маленькое сопротивление будет) Хотя 6 метров… ну попробуйте для начала всем куском.
+
avatar
0
ОК, могу подобрать отрез кабеля ВВГ 1,5, метров 7-8 найду, думаю, сопротивление поболее будет.
+
avatar
0
Хм, если человек ранее с этим не связывался, то лучше не стоит. В лучшем случае точность будет не ахти…
+
avatar
+3
«Можно в качестве источника для дома использовать автоАКБ, периодически подзаряжая его ЗУ,»

клуб аккумулярного садомазо?

Чего только не придумают, лишь бы нормальный аккум не ставить.
+
avatar
  • SERG27
  • 29 ноября 2016, 20:50
+1
Я вот думаю, а что если это сделать двумя тестерами в параллели?
ЗНАЧИТЕЛЬНО проще замерить падение напряжения на известном малом резисторе и вычислить ток.
+
avatar
0
— так какой же мощности должен быть такой резистор, чтобы не сгореть?
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 21:29
+2
Так сопротивление должно быть низким. Даже при 0.1 Ома при 20 Ампер всего 40 Ватт.
А при 0.01 вообще всего 4 Ватта.
+
avatar
  • SERG27
  • 29 ноября 2016, 21:46
+1
вы видели токовые шунты в тестере? а на счет «сгорит»- в автомобиле предохранители на 40А НЕ такие уж толстые. шунт делается так: берется метровый провод, измеряется сопротивление, потом вычисляется сколько его надо для получения сопротивления в 0,01, а лучше в 0,001 ома. отрезается, паяется, снимается падение напряжения, которое и будет численно выражать ток.
+
avatar
0
— а сечение какое тогда лучше выбрать?
+
avatar
  • SERG27
  • 30 ноября 2016, 13:10
0
а какое найдете, от 0,5мм2
+
avatar
  • ksiman
  • 30 ноября 2016, 17:03
0
Лучше от 4кв, чтобы сильный нагрев медного провода не портил результат.
Можно в качестве шунта использовать ненужный сварочный электрод 4-5мм с отбитой обмазкой. У него сопротивление не так сильно меняется с нагревом
+
avatar
  • SERG27
  • 30 ноября 2016, 17:13
0
вы серьезно считаете, что провод меньше 4кв будет греться так, что будут сильно искажаться показания?
+
avatar
  • ksiman
  • 30 ноября 2016, 18:55
0
А куда он денется? Всё зависит от измеряемого тока. Попробуйте пропустить по 0,5кв 30А (а лучше даже не пробовать)
+
avatar
  • SERG27
  • 30 ноября 2016, 19:10
0
нагреется, но не сгорит. еще раз повторю- 40А предохранители в машине- не такие уж толстые, и вряд ли из меди.
+
avatar
  • ksiman
  • 30 ноября 2016, 20:19
0
Есть вполне определённая допустимая нагрузка на проводники, которая ограничена нагревом
www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html

Изоляция провода 0,5кв на токе 30А гарантированно сгорит
+
avatar
  • SERG27
  • 30 ноября 2016, 20:28
0
Есть вполне определённая допустимая нагрузка на проводники, которая ограничена нагревом
сия таблица для проводов с постоянной длительной нагрузкой и ограничена термостойкостью изоляции.
Изоляция провода 0,5кв на токе 30А гарантированно сгорит
а зачем на шунте изоляция?
+
avatar
  • ksiman
  • 30 ноября 2016, 21:01
0
а зачем на шунте изоляция?
Правильно, не нужна. Предлагаете содрать изоляцию с провода?
+
avatar
  • ksiman
  • 30 ноября 2016, 17:01
0
берется метровый провод, измеряется сопротивление
Не у всех есть миллиомметр для этого.
+
avatar
  • SERG27
  • 30 ноября 2016, 17:15
0
да ладно… возьмите 10м. :) или почитайте характеристики. :) а цифровики, вроде, все от 0,01 ом показывают.
+
avatar
  • kirich
  • 30 ноября 2016, 17:28
0
А сопротивление измерять и необязательно.
Выше я писал, надо пропустить через кусок провода определенный ток, который пробор измерить в состоянии, затем измерить напряжение на проводе, дальше пропустить нужный ток и пересчитать.
+
avatar
  • Levich
  • 29 ноября 2016, 13:35
+1
Прокладки-уплотнители между аккумуляторами более быстро и надежно можно делать из упаковочного поролона (современный белый вспененный такой) — фиксирует великолепно и принимает любую форму… я его использовал.
тоже думал без балансира… но это же китайцы… возможно вообще из разных коробок будут аккумуляторы… сразу отмел этот вариант.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 13:37
+1
но это же китайцы… возможно вообще из разных коробок будут аккумуляторы…
Не исключаю такого варианта, потому проще с балансиром. Без балансира можно тога, когда есть уверенность в аккумуляторах.
+
avatar
+3
Нет слов, отлично.
+
avatar
  • chis22
  • 29 ноября 2016, 13:48
0
Подскажите, можно ли сетевой шуруповерт дополнить (встроить) питанием от аккумов? И как это реализовать? я в этом нуб…
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 13:49
+3
Теоретически можно, поставить инвертор в 220 Вольт, но практически дешевле купить аккумуляторный.
+
avatar
  • chis22
  • 29 ноября 2016, 14:00
0
Я может не правильно выразился. Мне нужно иметь возможность отвязаться от розетки и в то же время иметь возможность работать от сети.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 14:03
+6
Я Вас понял.
Только инвертор 12 в 220, дорого, тяжело и неудобно. проще купить второй шуруповерт.
+
avatar
  • ploop
  • 29 ноября 2016, 14:27
+2
Проблема в том, что у сетевых двигатели на 220 рассчитаны. Проще переделать аккумуляторный на сеть, чем наоборот. Точнее, наоборот без инвертора вовсе невозможно.
+
avatar
  • Djobson
  • 29 ноября 2016, 13:49
+1
Огромное спасибо за новые знания! СПасибо! +++
+
avatar
  • deemon1
  • 29 ноября 2016, 13:55
+1
автор — молодец, давно хотел почитать развернуто о таких девайсах
+
avatar
+2
2-3 обычных = 1 литиевый,
Как-то слегка антинаучно звучит.
Замените или на «2-3 обычных = 1 необычный» или на «2-3 никель-кадмиевых = 1 литиевый».
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 14:03
+1
Изменил, хотя изначально подразумевалось что обычный — тот что обычно применяется в старых шуруповертах.
+
avatar
  • dna
  • 29 ноября 2016, 14:01
+2
Шикарный обзор!
+
avatar
+2
Слава плата 4 канала, справа — 3 канала
очепятка.

Кирич просто офигенно все написано. По моему это самая подробная инструкция по переделке шуруповерта на литий из всех ста инструкции, что здесь есть.
Тема балансиров раскрыта полностью.
+
avatar
  • st_gera
  • 29 ноября 2016, 14:18
0
Использовал такую же плату, только 4S. Продавец наеобманул с функцией балансировки, пришлось его пинать.
Он мне в качестве компенсации прислал отдельно плату балансировки, только зараза на 4,35 В вместо 4,2. А диспут уже не открыть.
Если будете заказывать балансир — проверяйте при каком напряжении начинает работать байпас на резистор.
+
avatar
+1
Переделал одну батарею в 9,6 вольтовой Маките на липошку с платой защиты без балансировки.
Покурив этот сайт вкупе с яндексом хочу вторую батарею перевести на литий-феррум-фосфат (LiFePO4). Следующие плюсы по сравнению с литий-марганцевыми LiMnO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2 (более известными как высокотоковые (INR):
— пожаро- взрыво- безопасность;
— большее число циклов заряда-разряда (по разным источникам в 2 — 3 раза);
— лучше переносят минусовые температуры.
Но есть и минусы:
— меньше удельная емкость;
— меньше напряжение 3,3 В;
— более высокая цена???;
— меньшая распростроненность.
Предварительно планирую использовать:
— аккумуляторы 3.2 В 18650 LiFePO4 аккумулятор 1500 мАч
aliexpress.com/item/1pcs-lot-3-2v-18650-LiFePO4-rechargeable-battery-1500mah-Lithium-iron-phosphate-battery/32689423308.html
— плата защиты 3S 30A lifepo4 9.6V 18650 BMS PCM PCB Battery Protection Board for lifepo4 battery cell pack SH04030029-FB3S30A
aliexpress.com/item/3S-30A-lifepo4-9-6V-18650-BMS-PCM-PCB-Battery-Protection-Board-for-lifepo4-battery-cell/32655149267.html
— зарядное на основе платы 5A DC to DC CC CV Lithium Battery Step down Charging Board Led Power Converte
aliexpress.com/item/1pcs-5A-DC-to-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Step-down-Charging-Board-Led-Power-Converter/32458052605.html

Хотелось бы услышать критику уважаемого kirich по данному варианту переделки
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 14:42
+2
Хотелось бы услышать критику уважаемого kirich по данному варианту переделки
А критики и не будет, я тоже за LiFePO4, кроме того в обзоре указал их достоинства и недостатки.

Единственное замечание, я его указал в описании зарядных, то что предложенный Вами вариант заряда не имеет отключения после окончания процесса.
Если зарядил, постоял час-день, то нормально, но если забыть, то теоретически могут быть проблемы. Вернее скажем так, это не совсем безопасно. Хотя плата защиты и предназначена чтобы защищать :)
+
avatar
0
По вопросу забывчивости отключения я надеюсь больше чем на полдня не останется на зарядке. :) А там может и Ваше предложение по установке реле отключения реализую.
А по поводу платы защиты и аккумуляторов что скажите?
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 14:56
+2
А по поводу платы защиты и аккумуляторов что скажите?
Как по мне, то нормально. Главное чтобы аккумуляторы не подделкой оказались.
+
avatar
+1
Спасибо за все ответы и красивый обзор!
Покупка любого товара на али и в других подобных лавках всегда лотерея. :)
+
avatar
  • ABATAPA
  • 29 ноября 2016, 14:45
0
В плюсы ещё то, что:
— у них очень малый саморазряд (по данным Wikipedia — 3-5% в месяц при комнатной температуре, некоторые заявляют единицы процентов в год). А при редком использовании это играет немалую роль;
— быстрая зарядка (большими токами);
— более ровная кривая разряда.
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 04:18
-1
у них очень малый саморазряд
у любого исправного лития низкий саморазряд. Внезапно ;)
быстрая зарядка (большими токами);
Почитайте даташиты на те же самсы 30Q — до 15минутной зарядки А123 не дотягивает, но в общем весьма неплохо.
более ровная кривая разряда.
Для лектроинструмента пофиг.

Не подумайте, что я против лифера. Я за. Но на текущий момент (нет качественных банок недорого) в электроинструменте ему делать нечего.
Единственный скользкий вопрос — морозостойкость. Но поскольку А123 нет, а в безродном китайском лифере этот момент не поддаётся проверке — останусь при своём мнении.
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 04:20
-1
Но на текущий момент (нет качественных банок недорого) в электроинструменте ему делать нечего.
Добавлю. Даже те кто первоначально использовал его очень широко (DeWalt) сейчас лифер не используют, вообще. Не наводит на мысли, к чему бы это?
Ответ находится примерно там же, где прогресс в банках 26650.
+
avatar
  • ploop
  • 29 ноября 2016, 14:50
0
Я тоже на «железки» поглядываю, т.к. используется шуруповёрт редко, и в основном на улице (часто на морозе). Низкий саморазряд + стойкость к холоду + надёжность рулят. Ёмкость не так важна.
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 04:10
0
Эти акки всю жизнь имели ёмкость 1100мАч — посмотрите в даташит. Плюс давно не производятся. Плюс ценник адский. Так что китайса продаст вам какашку :(
Ставте что-то из современного высокотового лития IMR/INR

У китайцев есть неплохой лифер в 18650, только вот найти его большая проблема. Пройдитесь по форумам электроходов, может чего интересного насмотрите. Это если упереться в лифер. А так электроходы тоже пересели на современные IMR, даже «котлеты» фактически сошли со сцены.

(посмотрел фотки повнимательнее. На плюсовом выводе незафотошопленные метки от контактной сварки. Ещё один камень в продавца. Если хочется поиграть в лотерею — на фасттече такие банки сильно дешевле www.fasttech.com/product/1208601-a123-systems-18650-lifepo4-1200mah-high-discharge )
+
avatar
  • serpent
  • 29 ноября 2016, 15:06
+1
шикарный обзор! спасибо, было чертовски познавательно и любопытно. некоторое время назад начал отслеживать все посты по переделке аккумов шуруповерта. коплю информацию.

еще раз, спасибо за обзор и за труд.
+
avatar
  • Demz
  • 29 ноября 2016, 17:35
+2
можете начинать переделывать, наврятли в ывстретите более подробную и разжеваную инструкцию. Особенно с готовящейся частью про переделку самого зарядного.
+
avatar
  • serpent
  • 29 ноября 2016, 19:54
0
уже в закладках. жду вторую серию, про зарядник! )))
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 19:56
+2
Постараюсь до нового года подготовить.
+
avatar
  • serpent
  • 29 ноября 2016, 20:31
+1
спасибо. действительно серьезный труд!
+
avatar
  • Kolja
  • 29 ноября 2016, 15:28
0
А вот я обычно в таких платах выпаиваю и оставляю только один транзистор, отвечающий за заряд, вы ведь не 10 А будете заряжать аккумулятор? Зачем там транзисторы хоронить ? Сори, глупость сморозил, т.к. ток при нагрузке потечет и по транзисторам заряда.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 15:29
+1
А отключение по разряду как в таком случае реализуется?
+
avatar
  • wright
  • 29 ноября 2016, 15:55
0
А почему не попробовать паять аккумуляторы сплавом Вуда или Розе? Вроде меньше шансов перегреть аккум должно быть…
+
avatar
  • Serious
  • 29 ноября 2016, 19:54
0
А почему не попробовать паять аккумуляторы сплавом Вуда или Розе?
Где то писали, что он имеет меньше механическую прочность.
+
avatar
  • ploop
  • 29 ноября 2016, 22:34
0
Ну там особых механических нагрузок не будет, просто не у всех он есть. А вспоминают про него, обычно, когда всё уже на столе и паяльник разогрет…
+
avatar
  • boober
  • 07 декабря 2016, 18:27
0
Пробовал — спаял когда-то 15 банок NiMH в шурике ленточками медной фольги сплавом Розе. Через некоторое время начали отваливаться, хотя блок был и склеен, и замотан. Причём беда там, кажется, в паре Розе-медь, фольга легко отдирается, припой остаётся на банке, поверхность его тёмно-серая, как сильно окисленная. Где-то в литературе потом читал про такое.

В итоге паяю акки обычным 61-м, всё крепко и ни разу не перегрел. Кондовый паяльник с жалом хотя бы миллиметров 8, хорошо прогретый и чистый, злобный флюс (предпочитаю те, что для алюминия — типа ФТКА, но даже и с ЛТИ паялось; мизерную капельку зубочисткой), элементарно пошкурить место будущей пайки. Если не залудилось за секунду-другую — прекратить, дать полностью остыть (!), начать с нуля. Всё получится!

«Рулон электричества» у круглых банок не примыкает изнутри прямо к дну, а лежит на изолирующей прокладке, поэтому кратковременный локальный нагрев дна им не особо страшен. А пипка на плюсовом конце вообще висит практически в воздухе и имеет малую теплоёмкость, так что паяется вообще беспроблемно.
+
avatar
0
Добрый вечер мужчины, я в этом деле профан, помогите советом и схемкой, мне надо собрать для питания эхолота на аккумах 18650 что бы выдавало 12в и заряжало от прикуривателя, ну вообщем вы меня поняли. Спасибо.
+
avatar
  • Demz
  • 29 ноября 2016, 17:38
0
возьмите за основу переделку шурика на 12в. Прикуриватель при работающем движке почти до 15в разгоняется, этого будет достаточно, Только вам всю электронику надо будет внутрь эхолота монтировать (платы защиты и заряда)
UPD и вам похоже в этот коммент))
+
avatar
0
Заранее прошу прощения, но почти в тему вопрос. А для Arduino есть где купить такую плату чтобы на 18650(уже купил без защиты) чтобы собрать и зарядку(от USB) и балансир и защиту. На ардуино надо подовать 9v-12v то есть три 18650 соединенных последовательно? Простите
+
avatar
  • Demz
  • 29 ноября 2016, 17:57
+1
изучите вот этот обзор, там примерно то, что надо, но заряд от бп. В качестве зарядного можно использовать платки на TP4056, по платке на банку, + диод на каждую для блокировки саморазряда через них, а сами платки запаралелить на входе питания.
Вариант колхозный, но почему нет.
Еще можно попробовать Step UP преобразователь (Ухты, какраз от Кирича обзор с допилом), но тогда искать с защитой от разряда, хотя теже TP4056 есть с ней, в этом случае у вас будет всего 2 платы и только 1 банка.
+
avatar
0
Спасибо! Но пока сложно для понимания, жалко что нет уже готового
+
avatar
  • NExach
  • 29 ноября 2016, 16:44
0

15A 8.4V DC BMS 2 Series 18650 Li-ion Lithium Battery Charging Protection Board With Balance Function

Её можно раскачать до пайкой элементов?
+
avatar
  • Djovani
  • 29 ноября 2016, 17:20
0
можно
+
avatar
  • ksiman
  • 29 ноября 2016, 18:43
+2
Её можно раскачать до пайкой элементов?
Раскачать можно только по току
+
avatar
  • Djovani
  • 29 ноября 2016, 17:12
+1
Сборщик психанул? )))


а, не, рука мастера )))
+
avatar
  • Serious
  • 29 ноября 2016, 19:55
+1
Не, видно перестраховался, много — не мало :))))))
+
avatar
  • nevsky
  • 30 ноября 2016, 05:17
+2
Видимо, перед сваркой литиевых, тренировались на «кошках» старых батареях…
+
avatar
0
Опять грабли те же
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 19:35
+1
Можно подробнее? Что Вы имели в виду?
+
avatar
0
Что переделка возможна только для маломощных шуриков, до 16 вольтовых. И затратна. В принципе затраты+геморой по соединению всего вместе дороже нового литиевого с двумя аккумуляторами
+
avatar
  • kirich
  • 30 ноября 2016, 13:35
0
Так а грабли то тут при чем?
Примерный расчет написан в конце обзора, каждый принимает решение сам.

Предложите свой вариант переделки, менее затратный :)

Если человек работает инструментов постоянно и очень много, значит это основной инструмент для зарабатывания денег и проще купить новый. А если эпизодически и есть время и желание переделать, то почему нет?
+
avatar
0
Это еще и хобби. А хобби всегда затратно. Ну, а если для работы, то правильно сказал kirich:
Если человек работает инструментов постоянно и очень много, значит это основной инструмент для зарабатывания денег и проще купить новый.
+
avatar
0
Темка нужная и интересная. Хоть и применительно к шуруповерту, но для др.инструментов и устройств никто не отменял. Я только за по большому счету.
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 04:27
0
Кто мешает по той же методике переделать 18в шурик?
В принципе затраты+геморой по соединению всего вместе дороже нового литиевого с двумя аккумуляторами
Вот покажите мне 18в аналог хоть и китайса, но 18в и с двумя литиями дешевле десятка 18650 (скколько там? пусть 50баксов) + пара плат защиты (пусть 15 в сумме) + пара B3AC (ещё 15). Переделка — вечер, проведённый не у зомбоящика, с десятком перекуров на кофэ.
+
avatar
+1
Спасибо за обзор! Помогите мне советом. На переделке третьего шурика столкнулся с нагревом элементов платы, нагрев не большой(30-35 гр.), но разряд понемногу утекает. Платы были заказаны две и два аккума, картина одинакова. Пересобирал на предмет ошибки, все равно греется. но шурик при этом работает.
+
avatar
+2
А подключали так:
+
avatar
+1
Да, именно такое подключение. У меня было две платы и две RC сборки батареи разной емкости(1.5 и 1.8 А) заказаны. Собрал первую, лежит на столе и греется. Может действительно балансирует, собрав вторую понял ситуация аналогичная. Вольтметр показывает одинаковую цифру на всех 4 банках. Озадачен. Отсоединил. Больше 10-15 минут нагрева и отсоединил. Посмотреть что дальше, сейчас соберу…
Спасибо за мысли и помощь…
+
avatar
  • AlexG
  • 29 ноября 2016, 19:09
+2
Так это греются нагрузочные резисторы пассивного балансира. Значит есть, что балансировать в сборке.
+
avatar
+2
Разобрался, плата бывает для ферума и лития, мне прислали ферум, вот и греется снижая напряжение до 3,6 вольт с 4,2.
+
avatar
  • kirich
  • 30 ноября 2016, 01:51
0
Теперь придется плату другую заказывать.
У меня была другая мысль, плата на 4.35, а аккумуляторы 4.2.
+
avatar
0
Вы сами заказали не ту плату или продавец ошибся?
По идее платы одинаковые, отличие только в номиналах резистов, знать бы какие отвечают за напряжение. :)
+
avatar
  • Aostspb
  • 30 ноября 2016, 12:58
0
отличие только в номиналах резистов,
Подозреваю, что отличие в номиналах шестиногих таракашек: супервайзеров питания.
+
avatar
0
Может и так :)
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 04:28
0
не может, а именно в них.
+
avatar
  • Alex301
  • 29 ноября 2016, 18:17
0
«Предположительно надо выпаять резистор RT, заменить резистор RY на номинал..»
А замерьте сопротивление, если можно, спасибо
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 19:36
0
А замерьте сопротивление, если можно, спасибо
Сопротивление резисторов на плате указано, 1кОм, сопротивление моего терморезистора около 6.2кОм.
+
avatar
0
ого материал. надо распечатать пока не потерялось в этих ваших интернетах. спасибо
теперь есть что оставить в шухлядке стола для под… потомков что бы они хоть поняли какой херней страдал папка :-)
Гуру вот скажите что за херню я купил и выйдет ли с нее что то и чего не хватает каждой плате что я представлю ниже то есть плюсы -минусы и есть или нет балансировки или тип балансировки и так далее
просто я точно понял такую цепочку: китайцы врут в параметрах — наши непонимают или не могут перевести- так же с полными непониманием выставляют в продажу
у меня два шурика на 18вольт и 12в было куплено две разных платы для 5s и одна 3s на 12в шурик (шурик 9.6вольт попытаюсь долезть до двигла авось можно запитать 12в)
прошу не считать за рекламу ну в принципе ссылки с ебая вы же не считаете за рекламу поэтому надеюсь не накажут. просто лучше показать как есть с описанием может Гуру даже поймет что в описании соврали и скажет
раз
два
три
помогите понять и почему нужно искать именно вашу (жаль не рассматриваете на 5s а только на 3s
спасибо
+
avatar
+2
Все платы без балансировки.
+
avatar
+2
Редкий случай, когда переделка сделана на хорошем уровне.
Обычно проще купить новый (или аккум, или шуруповёрт), потому что переделка «лишь бы как» с литием и большими токами (шуруповёрт запросто берёт 10А с банки, мощные могут до 20, поэтому банки в мощных — только высокотоковые) небезопасна.
+
avatar
0
Безопасность и большие токи — применение литий-феррум-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов.
+
avatar
+1
Что Ви говорите?
Почему-то опытные инженеры не в курсе и используют высокотоковые банки INR лития + хорошие платы управления-зарядки-защиты-балансировки.

Кажется, фосфатные были в некоторых моделях DeWalt, и они уже от них отказались.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 20:41
+2
были в некоторых моделях DeWalt
И в Блек и Деккер.
+
avatar
0
Поди, тоже уже всё?
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 04:29
0
угу.
+
avatar
0
Хотелось бы услышать аргументированный ответ почему Вы против лифешек.
+
avatar
0
Я против? ни в коем случае.
Вопрос стоит проще — зачем? Есть ли смысл?
Высокотоковые INR быстро заряжаются с минимальным нагревом, нормально живут при очень больших (до 10С иногда до 15С) токах разряда, имеют ресурс, в разы бОльший, чем о обычных литиевых банок, при этом ёмкость чуть меньше, чем у обычных, но значительно больше, чем у литий-фосфатных.

В случае прочного корпуса и хорошей электроники контроля защиты вполне безопасны и те, и другие.

Ну и зачем литий-фосфатные?
+
avatar
+1
Емкость и напряжение у лифешек ниже, но ресурс как минимум в 2-3 раза выше. Но мне для переделки 9.6 вольтового шурика что 3 лифешки, что 3 литий марганца (это высокотоковые INR). По стомости аккумуляторов и защиты практически одинаково выходит. Но для меня один плюс лифешек перетягивает все минусы это пожаро- взрыво- безопасность
+
avatar
0
Понимаю.
Но правильно собранная батарея, см. соседний обзор шуруповёрта Milwaukee от этого же автора,
имеет очень приличные защиты, в тч. от ударов, падений и т.д.
+
avatar
  • Volosaty
  • 05 декабря 2016, 04:33
0
вы таки почитайте даташит на самсунговские банки, особенно раздел об испытаниях. И увидите, что тут они не отстают от А123.
Учитывая тот момент, что банок от А123 нет, а тот китайский лифер ну откровенно так себе (и ещё неизвестно, «оптимизировали» биметаллическую мембрану в данной банке или нет), то смысла гоняться за лифером в электроинструменте нецелесообразно.
+
avatar
  • homiaq
  • 29 ноября 2016, 20:08
+1
имею 2 шуруповерта — сетевой и аккумуляторный на 18 Вольт со сдохшими аккумами. Как бы сетевой устраивает, за исключением — нет мгновенной остановки и периодически шнур на в входе укорачивать надо.
Но переделывать на литий останавливает стоимость BMS + 5 аккумов — это гдето от 50уе. Нормальная плата 5S с зарядом и балансиром 20уе aliexpress.com/item/5S-40A-lipo-lithium-Polymer-BMS-PCM-PCB-battery-protection-board-for-5-Packs-18650-Li/32705810118.html Поэтому для мелочей до 102 мм поставил блок питания трансформаторный в стопоре 15А.
Как бы варианты на 12В не так дорого…
А вобще 2 года назад покупал не себе аккумулятор на Hitachi на 3Аh вместо 1,5. Стоило 39$. aliexpress.com/item/New-Replacement-18V-EBM1830-3-0Ah-Rechargeable-Lithium-Ion-Power-Tools-Battery-Packs-for-Hit-achi/2013349814.html
Может есть решение почти готовое? Ну к примеру в этом магазине, только добавить зарядное?
+
avatar
  • boober
  • 07 декабря 2016, 18:53
0
Что-то не вижу на той плате ни заряда, ни балансира… Разве только балансир совсем какой-то маленький, рассеивающий всё в SOT23 и 1206, но это ещё внешняя зарядка оценить должна и не отключиться по слишком маленькому току на стадии балансировки.

Сам ищу 5S защиту задёшево, но всё сплошь цены как будто коня продают. Цельный поддельный iMax столько стоит.:)) Если коллеги что-то посоветуют — буду крайне благодарен. Пока остановился на варианте «пищалка до 8S с вольтметром плюс iMax» — так себе решение, но по цене приемлемо и для дома некритично. Банки — 5x LG HE2. Все компоненты приехали, как соберу — обозрю :)
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 20:43
+1
и вариант почти МИЛУОКИ!!!
Так это клон милки и есть. В одном магазе видел клоны их аккумуляторных блоков, была даже мысль взять для обзора.
+
avatar
  • homiaq
  • 29 ноября 2016, 20:47
+1
ну вот и возьмите, я ради интереса у этого китайца разобрал хитачи — детальки тертые.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 20:50
+1
Попробую. Когда спросил, сказали мол проблемы с доставкой, аккумуляторы не возим.
Я им говорю, запрет не распространяется на аккумуляторы в составе устройств, т.е. оборудованных защитой, думают.
+
avatar
  • homiaq
  • 29 ноября 2016, 21:14
0
вот только интересная вещь — в китайской версии аккума на 18В стоит не 5 аккумов по 3Ah, а 10 по 1,5Ah.Так было в китайской версии хитачи на 3Ah.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 21:16
0
Это старый вариант исполнения.
1.5 и 2 — 5шт
3 и 4 — 10 шт.
6 — 15шт.

Сейчас вроде новые
3 Ач — 5шт
6 — 10шт
9 — 15шт.

Если не путаю.
+
avatar
  • homiaq
  • 29 ноября 2016, 21:33
+1
да — 10 шт аккумов по 1,5Ah 30А для 5s сборки почти 50уе aliexpress.com/store/product/10pcs-New-1500mAh-18650-Power-Tool-Battery-Cells-3-7V-Lithium-Ion-Rechargeable-Battery-for-Sam/1393312_32552800639.html
дешевле в сборе!
+
avatar
+1
Да, фирменные аккумы Милуоки можно найти (если хорошо поискать) по вполне приемлемой цене, ненамного дороже, чем менять банки на новые.
+
avatar
0
«Сейчас вроде новые 3 Ач — 5шт»
о, уже есть?
слышал только про 6 и 9.
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2016, 22:04
+1
о, уже есть?
не, я ошибся, сейчас зашел на сайт, а там 2Ач 5шт и 5Ач 10 шт.
Но судя по модели 9Ач 15шт думаю что будут.